My Things- Book Keeping av Hong Hao. Hong er en kinesisk kunstner som er kjent for sine maksimalistiske verk

Forord fra redaktøren: Minimalisme er en populær kunstnerisk og kulturell trend. Som fremveksten av Marie Kondo, er det en som kommer og går, omtrent som denim jeanshorts. Maksimalisme er en motreaksjon. Det er klart jeg jobber i media og er hyppig klar over en verden mettet av neon-billboards, prangende reklame og live-streaming podcasts - jeg er ikke avvillig mot minimalisme og er heller ikke særlig forstyrret av maksimalisme; alt jeg oppfordrer til er at man leser dette bidraget med et åpent sinn, fordi det å omfavne maksimalisme ikke betyr å bukke under for “støyen”, det kan like sannsynlig bety å utvikle seg til å omfavne kaoset i det og trives til tross for det.

Minimalisme vs maksimalisme i luksus detaljhandel. Hvilken trend passer bedre for den kinesiske forbrukeren?

Etter den store nedgangen og et tiår med økonomisk nedgang, høy arbeidsledighet og en nedgang i økonomisk aktivitet, trives endelig finanssektoren, og medianinntekten til husholdningen øker. Økonomiske omstendigheter har stor innvirkning på forbruksvanene våre, og klærforhandlere har slitt med resultatene av den økonomiske nedgangen. I et tiår var forbrukertilliten nede på grunn av konkurs eller salg av fremtredende finansinstitusjoner som Lehman Brothers og Washington Mutual, mens luksusmerker gispet etter luften fordi de forsto at utholdenheten deres avhenger av kontinuiteten til finansinstitusjoner. I følge Bain & Company falt luksusvaremarkedet “10 prosent i USA og 8 prosent over hele verden i 2009”. Men ikke bare forbrukere følte presset på å betale ned monteringshauger. Store forhandlere slet også på grunn av sine egne feilopptak og det utfordrende detaljhandelslandskapet. I årene som gjenstår i historien som epoken for Retail Apocalypse, selskaper som, J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) og Bill Blass (2008) gikk konkurs, mens J.Crew, JC Penney og Bloomingdale's måtte stenge butikker.

Yohji Yamamoto, den japanske designeren som var kjent for sine minimalistiske kreasjoner, bukket under for den globale økonomiske krisen og søkte om konkursbeskyttelse i 2009

I lavkonjunkturårene måtte til og med forbrukere med høy inntekt tilpasse forbruksvanene, og dette ga en kritisk nedgang i salget. Da forbrukerne tilpasset seg den nye situasjonen, fulgte motehusene etter med forslag om mer tilbakeholdenhet, grunnleggende kolleksjoner. I 2008, på høyden av den store resesjonen, påpekte mote direktør Hope magazine Green Green at "Det føles ikke riktig å vise ting som er altfor overdådige eller gjennomsyret av luksus, i lys av alt som skjer i verden , ”Mens for Miuccia Prada ble minimalisme et tiltalende alternativ“ fordi det antagelig har vært for mye åpenbar glamour og nakenhet innen mote ”. På samme tid for Vogue Sally Singer var ting klart. Verden gikk gjennom plagsomme øyeblikk, og det var "veldig ustabile tider". Hun sa at “motedesignere er reseptorer; de har raffinerte antenner, og den kommer ut på rullebanene. På grunn av dette ble en elegant minimalistisk estetikk representant for det tiåret. Gatestil var mindre eksperimentell, definert av en begrenset fargepalett, der grunnleggende om garderobe som skarpe hvite skjorter og jeans ble mote-stifter. Luksus shoppere gikk for diskret design i stedet for å vise sin formue gjennom overdreven, ornamentikk og logoer.

Er Gucci omfavnelse av maksimalisme og påfølgende oppblomstring korrelert?

The Rise of Minimalism

Det var tiåret med Phoebe Philo på Celiné, fremveksten av Apple og deres uklare butikker, hjemkomsten til faren til 90-tallets minimalisme Helmut Lang, og bestigningen av designere som lokket bevisst anonymitet som Comme des Garcons og Jil Sander. Men etter et tiår med begrensninger og subtil eleganse, omfavnet mote useriøsitet, materialisme, overstrømmelse, rike farger og utsmykkede design. Takket være transnasjonale ekteskap, multietniske nasjoner, den sterke økonomien, den nyvalgte amerikanske presidenten og hans maksimalistiske ideologi og fremveksten av den nye superkonsumenten i Kina, overtok maksimalismen. Dette høye, fargerike fenomenet tok de internasjonale catwalksene med storm. En gledelig, eklektisk trend, perfekt for "InstaAge" -tiden, gjorde maksimalismens gjenkomst mulig. Lokale designere som Johanna Ortiz, Monique Lhuillier og Leal Daccarett ble katapultert midt i blinken takket være deres tunge ornamenterte stiler, en lidenskap for ruffles og kjærlighet til dristige farger. Å være diskret var ikke lenger et alternativ da hele verden skrek med inderlighet for optimisme og individualitet. Millennial pink var trending overalt mens motepublikummet omfavnet en inkluderende filosofi. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Peter Dundas og Roberto Cavalli gjenopplivet den mer-er-mer mantraen og ga oss en altomfavnende, prangende estetikk. I luksusverdenen ble beskytteren til den maksimalistiske oppvekstbevegelsen Gucci’s kreative direktør Alessandro Michele.Hans design uttrykker individualisme, ekstravaganse og eksentrisitet, og Kering fornyet merkevaren under teamet Marco Bizzari- Alessandro Michele. På grunn av den nye ledermodellen ble Gucci det mest solgte merket i Kering-porteføljen. I følge Kerings årlige resultatregnskap for 2018 brøt Gucci rekorder ved å ha en "eksepsjonell vekst opp 36,9%" og inntektene på over 8 milliarder euro. Asia-Stillehavsregionen hadde et veksttall på 45,0%. Samlet viser dette at selv om Kinas økonomiske avmatning er alarmerende for luksushus, mister ikke Kering-gruppen fart. Kering og Guccis suksess har mye å gjøre med markedsføringen til kinesiske årtusener og Gen Z-forbrukere. "Moonlight-klanene" (unge kinesiske forbrukere som bruker hele lønnen på luksusartikler) er beryktet for appetitten på luksusprodukter, og Gucys nye kreative retning svarer til deres behov. På grunn av bemerkelsesverdige teknologiske fremskritt og bruken av sosiale medier-plattformer, har denne generasjonen tatt til seg en mer visuell, sensorisk form for maksimalisme. Disse digitale innfødte konstruerer og uttrykker sin mote og sosiale identitet gjennom detaljerte antrekk, og de prøver å formørke sine jevnaldrende ved å skaffe seg det siste klær og tilbehør. Deres kontinuerlige søken etter nyhet presser dem til å konsumere mote og trender i en urimelig hastighet. Når de fylte garderoben deres med det grunnleggende (f.eks. Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag og Hermès Birkin), beveger de seg mot nye og flyktige stykker. Denne maksimalistiske trenden er forankret i Kinas økning som en økonomisk, militær og politisk makt.

Innfødt i Guangzhou, Vivienne Tams navnebrett, omfavner maksimalisme

Kinesiske maksimalistiske tendenser

I følge The Diplomat blir Kinas "nye ånd av maksimalisme" "drevet av Xis tro på at et Kina blir gjenfødt" som en avbøyning fra "Deng Xiaopings formaning" til "å holde en lav profil" (taoguang yanghui, 韬光养晦) "(). Når Kina stiger til status som en stor global makt og utvider sin innflytelsesfære, blir kinesiske forbrukere nasjonalistiske og stolte av sine kulturelle røtter. Etiketten "The made in China" er ikke lenger ukjølt eller synonymt med billige produkter av lav kvalitet. Kulturelle symboler, ekspressive trykk (drager) og sterke farger (rød og gul) som symboliserer den kinesiske forbrukerens spesifikke identitet, blir moderne moteerklæringer. Denne dristigheten og overstrømmelsen oversettes også på mote der designere foreslår avantgarde, eklektiske design i stedet for undervurderte meldinger. Kinas teknisk kunnskapsrike og innovative DNA gir også drivstoff til eksperimentering. I 2017 introduserte det kinesiske selskapet PEAK Sport verdens første 3D-trykte basketballstøvel, og ved å bruke skyberegning, robotikk og nyskapende teknologier har lokale produsenter oppgradert sine digitale produksjonsevner. Dessuten er det planen “Made in China 2025” (MiC2025) med sin ambisiøse plan. Fra AI til 3D-utskriftsteknologi vil landets produksjonssektor bli revolusjonert ved bruk av avanserte datamaskiner og roboter. Denne planendringsplanen har potensial til å forstyrre luksussektoren, og Kina forstår for godt konkurransefortrinnet. I tillegg til dette, utenlandske selskaper med et vidt potensielt hint om Kinas muligheter når de bringer sine innovative produkter og tjenester til det asiatiske markedet. For eksempel åpner Allbirds Inc - den kaliforniske sneakersstarten som tok Silicon Valley med storm, de første butikkene i Kina og samarbeider med Alibaba om å selge sko på Tmall-plattformen. I følge Tim Brown, medgründer og co-CEO for Allbirds, er selskapet ivrig etter å bringe "designfølsomhet og førsteklasses innovasjon av naturlig materiale til Kina". Allbirds er en av de utenlandske startupene som håper å markere seg i Kina. Disse nyansene har satt spor i den kinesiske detaljhandelen og forskjøvet den kunstneriske tilnærmingen mot maksimalisme. Videre har ønsket om følelser, tilkobling og begeistring presset den kinesiske mote i en tid med overdådighet og sensorisk overbelastning. Disse nyansene har satt spor i den kinesiske detaljhandelen, og flyttet den kunstneriske tilnærmingen tilbake mot maksimalisme. Videre har ønsket om følelser, tilkobling og begeistring presset kinesisk mote inn i en tid med overdådighet og sensorisk overbelastning. Particle Fever, Vivienne Tam og Christine Lau avviste enkelhet til fordel for en melange av eksentriske og dristige elementer.

Particle Fever TMall Show, Kina

Particle Fever er et luksuriøst fritidsmerke som er moderne på grunn av sin trendy tilnærming til komfort og stil. De fargerike designene passer perfekt for de kinesiske jentene som liker "modellen off-duty". De dristige utskrifter og kraftige farger representerer en feiring av maksimalisme, og er det ideelle valget for de som velger aktivt klær i stedet for glamour fra gamle skolen. Innfødt i Guangzhou, Vivienne Tam, er dronningen av selvuttrykk og egenart. For Tam passer "more is more" -mantraet som en hanske, og hun omfavner grafikk og sterke fargetoner med en letthet som fikk Vogue til å hevde at The Color of Love Collection var "en munter eksplosjon av trykk og farge". Christine Lau handler om de ukonvensjonelle trykkene og funky designene. Plaggene hennes er sassy og fasjonable, veldig i tråd med Manga-estetikken.

Etter hvert som hjemmegroede designere blir mindre restriktive og mer eksperimentelle, styrker de et maksimalistisk mantra som appellerer til de unge kinesiske forbrukerne.På den annen side gjenspeiler de unge forbrukerne denne strømmen i gatestiltrender som blir mer visjonære og over-the-top. Det symbiotiske forholdet mellom stjernestilstjerner og lokale designere har bidratt til streetover-crossover og gjenopplivingen av prangende logoer. Under disse omstendighetene er det ingen overraskelse at kinesiske tusenårsfeil forlot dagene med lavmaksimalisme i fortiden.

Om forfatteren: Adina Laura Achim er FNs kvinnelig makt for kvinner for endring, publisert forfatter, journalist og PR-utøvende. Hennes redaksjonelle arbeid dukket opp i noen av verdens mest berømte mote- og livsstilspublikasjoner: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Society Magazine, Fashion TV, ZINK Magazine) og har vært oversatt til engelsk, rumensk, spansk, slovensk, bulgarsk, armensk og russisk.