Gucci - Louis Vuitton-konkurranse om å varme opp med 12 milliarder inntektsmål på USD 12

I februar 2018 rapporterte Bloomberg at Gucci hadde slått luksuriøs konkurrent Hermes med en fjerdedel av entusiastisk vekst - 43% økning i salget; den resulterende økningen i inntekter brakte 6,2 milliarder euro til Gucci, og overskred Hermes Internasjonale salgsinntekter på 5,5 milliarder euro med en kul milliard euro. Inntektsmessig er Gucci på nivå med Chanel SA med raskere vekst å starte opp.

"Før eller senere, hvis du ser på det forskjellige veksttaket, og jeg tror at veksten vår vil bli bedre, er det ikke et spørsmål om, men når." - ”Gucci-administrerende direktør Marco Bizzarri til Bloomberg etter å ha overskredet Hermes

Nå tar det italienske motemerket Kering Group sikte på å oppnå inntekter på 10 milliarder euro (12 milliarder dollar), og plasserer det i samme område som det største og mest liknende merkevareposisjonerte rivalet, Louis Vuitton, for tiden det mest anerkjente og mest lønnsomme navnet i luksus . Hvordan? Gucci har til hensikt å bringe mer produksjon internt, like mye som en håndverksmessig tilnærming som en strategisk beslutning om å ha strammere kontroll over produksjon, logistikk og distribusjon, og dermed holde kostnadene håndterbare når luksusmerker øker innsatsen for å møte økte krav med strammere interne prosesser.

Gucci v. Louis Vuitton konkurranse om å varme opp med 12 milliarder inntektsmål på USD 12

Italienske Gucci kunngjorde torsdag ambisjonene sine om 12 milliarder dollar i inntektsmål etter engelske Burberry og franske Louis Vuittons egne aksjonærinnstillinger for å investere større inntekter i å stramme inn interne forretningsprosesser, og dermed bedre å forbedre "tid til markedet" for å imøtekomme økt etterspørsel etter luksus varer.

Hvis Gucci med hell halverer sin nåværende avhengighet av leverandører og oppfyller sine inntektsmål på 12 milliarder dollar, kan de godt være i rute for å erstatte regjerende luksuriøs konge, Louis Vuitton som verdens største luksusmerke ved salg.

Ifølge Gucci-administrerende direktør Bizzarri, så det italienske luksuriøse merket at salget økte 49% de tre første månedene, og det viser ingen tegn til å dempe. Når det er sagt, var Bizzari klar over at Gucci-duft og skjønnhetsartikler holdt på "langt under markedet". Bizzari la imidlertid forventninger til at detaljhandelinntektene fra Gucci i 2018 skulle treffe minst € 9 milliarder, opp fra 7 milliarder oppnådde slutten av 2017.

Gucci raknet etter rekordvekst og salgsnivå etter en makeover i regi av designer Alessandro Michele sine overdådige og ekstravagante kreasjoner fra malte vesker, retro-futuristiske ensembler, solbriller i krystall og imponerende tilbehør. For tiden blir 75% av lærproduksjonen levert av eksterne leverandører, som Gucci har til hensikt å redusere med nesten halvparten, og dermed doble "tid til marked" eller reaksjonstid i henhold til salg ebbs og strømmer. Denne "halveringen" tilsvarer en vekst i dobbelt tempo sammenlignet med luksusmarkedet, og Gucci har sine mål satt til 10 milliarder euro (12 milliarder dollar) i årlige inntekter.

Business of Luxury: Hvordan håper Gucci å slå Louis Vuitton

E-handel er fortsatt lynpinen i strategien. I april 2018 ble det rapportert at Gucci-nettsalg mer enn doblet seg i første kvartal og Kering Group har til hensikt å tredoble online-salg. I 2017 oppnådde Gucci 270 millioner euro fra nettsalg alene. I høysetet er en tredjedel av Gucci-butikker blitt oppdatert for å gjenspeile Michele sin retro-flamboyante estetikk, og skaper nye nostalgiske opplevelser, med planer om å øke butikkarealet 3% hvert år.

Som om han tar et blad fra Tomas Maier som forlater søstermerket Bottega, har Alessandro Michele fokusert på merkevaren og åpnet et konsept med blandet bruk som består av butikk, restaurant og museum som viser Gucci's 70-talls glansdager. Dapper Dan, gjenstand for et tidligere Gucci-søksmål for påstått oppstart av varene deres, ble også gjort til en partner og tilknyttet, gjenåpnet skreddersømet Atelier og gjenantente inderlighet til å fange streetwear zeitgeist ellerhautebeast.

Under Michele har Gucci fått tilbake noe av mote- og kulturrelevansen det mistet med avgangen til designeren Tom Ford. I Michele sine egne ord til Bloomberg, skal Gucci være "en endelig uttalelse fra det 21. århundre om samtidens kulhet."

Det ble ikke gitt noen tidslinje for å overgå rivaliserende LVMHs Louis Vuitton, og fra publiseringen dalte Kering SA-aksjene litt lavere, men var fremdeles generelt i en oppadgående trend etter at gruppens kunngjøring fra første kvartal om at Gucci hadde slått Hermes.