Estetisk gjeld: Hva High Fashion skylder Asia
Hvem sier at mote eksisterer i sin egen boble? Designere og hus i dag henter mer enn noen gang inspirasjon og referanser fra hele verden. Ingensteds er dette tydeligere enn i high fashions forhold til Østen. Den forførende Orienten har lenge vært en gullgruve for dekorative innslag. Christian Diors kjærlighet til Østen førte til at han skapte en kjole - i den vakre New Look-silhuetten med nippet midje og forseggjort volum - dekket av japansk klott løftet fra et gammelt trykk. Ordene? Noe om avføring og magevondt. Et morsomt, men fortellende eksempel, hvis det var et, om resultatene av gode intensjoner og uvitende henrettelse.
Heldigvis har designere i dag luksusen av forskning og tilgjengeligheten av et globalt verdensbilde (takk, Google) som har resultert i en mer intelligent måte å utvinne Østen for inspirasjon - og det er en som bør feires. Nøkkelutstillingen i New York Metropolitan Museum of Art 2015, Kina: Gjennom utseende glasset, var et betydelig utstillingsvindu for østens innflytelse på mote. Det det oppnådde var en tydelig demonstrasjon av at Kina har hatt en estetisk innflytelse på så godt som alle høye motedesignere. Elementet "ser glass" på utstillingen, bør imidlertid være en sterk påminnelse om at Kina og faktisk resten av Asia ikke er fjerntliggende orientalske mysterier. Dens relevans og innflytelse krever nesten at designere som velger referanser, gjør det med intelligent følsomhet snarere enn med reduktiv pastisjé.
Japan i Paris
Maison Margiela
To av de viktigste japanske designerne - Rei Kawakubo og Yohji Yamamoto - har vært i bransjen i oppover 40 år, med starter på 1970- og 1980-tallet. Det er spennende å vurdere deres estetikk og innvirkning på industrien. Vi må huske at de to var så innflytelsesrike og bemerkelsesverdige i Paris-mote på grunn av kontrasten til det de viste. Da vestlig - det vil si eurosentrisk - mote bygde kjoler rundt den glamorøse, seksualiserte kvinnekroppen, stormet Kawakubo og Yamamoto inn og bød på oppfinnsomme former, silhuetter, snitt og en insisterende bruk av fargen svart. Yamamoto-merkevaren er virkelig æret for sitt mesterlige håndverk, beskyttende omfavnelse av kroppen og en intelligens som bygger en følelse av sikkerhet for brukeren - klærne som den ordspråklige rustningen.
Kawakubo fikk også berømmelse for å være upålitelig selv. Comme des Garçons har blitt et modellmerke (avbildet øverst) med sine mange avleggerlinjer - Junya Watanabe, Noir Kei Ninomiya og Ganryu er alle av Kawakubos protegger - og de meningsledende Dover Street Market-butikkene. Den underbyggende kunstneriske styrken forblir Comme des Garçons hovedlinje designet av Kawakubo selv, som har vært utrettelig unik, vågal og avantgarde.
Kenzo representerer i dag optimistisk tilgjengelighet takket være kreative regissører Carol Lim og Humberto Leon. Gründerne for åpningsseremonien bringer en kommersiell tankegang i New York til merkevaren som holder det i tråd med grunnleggerens opprinnelige ånd. Mannen selv, Kenzo Takada, åpnet butikken sin i Paris, ved navn Jungle Jap, og solgte sine lyse og morsomme multikulturelle trykk. En av hovedpilarene i Kenzo-mote er en følelse av moro og ungdom. Snart lanserer Kenzo en samarbeidssamling med H&M, en i en serie spesialutgivelser med slike som merker som Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant og Karl Lagerfeld. Videre fremover.
Apropos fremtiden, man må aldri glemme det japanske merket som presset tekniske og kreative grenser. Issey Miyake er viktig for å mote på grunn av sin kjærlige omfavnelse av teknologi og merkevarets utforskninger av kjolenes form og funksjon. Miyakes tidligste arbeider ble bygget rundt den japanske kimono, og dekonstruerte det tradisjonelle plagget for å komme til kjernen i det som får sammenleggbare plagg til å fungere. Lekte med dimensjonalitet utviklet han en linje med klær som var mykt skulpturelle. Hans berømte varmepressede plisseteknikk fødte Pleats Please-linjen, og den formede, men draperte silhuetten har vært unik siden den gang. I FW16-kolleksjonen hyller den nåværende kreative direktøren Yoshiyuki Miyamae respekt for plagg konstruert med plisseringsteknikker som merket kaller “baket stretched” og “3D steam-stretched”. Merket er i sin ånd fortsatt vågent med å utforske teknologiens effekt på stoff- og plaggskonstruksjon.
Kulturelle påvirkninger
Valentino
De høyeste stilene i mote skylder Asia en estetisk gjeld. De originale storhetene fra Paris som Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet og Coco Chanel hentet inspirasjoner fra forskjellige fasetter av kinoiseri og japonisme. Det er et element av pastiche som ikke kan ignoreres, selv om man kan kritisere det til tiden. Yves Saint Laurent hyllet, på 1970-tallet, til cheongsam og qipao silhuetter, toppet med hatter og jakker inspirert av keiserlig kinesisk kjole. I Tom Fords endelige samling for huset høsten 2004 ble slike uttrykk forsterket for å fremheve sensualitet og seksuell dristighet. De figurklemmende og høyslitte klærne demonstrerte Fords høyeoktanske sex-selger mentalitet og hans evne til å undergrave tradisjonelle klesformer som passer tiden.
Coco Chanel var en berømt begeistret samler av lakkert koromandelskjerm fra Kina, og dekorerte hjemmet og kontorene sine i Rue Cambon med mer enn 30 av dem. Karl Lagerfelds samlinger har bygd på besettelsen, spesielt med et 2009 Métiers d’Art-show i Shanghai som spilte til hans styrke med å kombinere arven til Chanel med moderne kvinners behov. Resultatet: en moderne kinesisk holdning slitt med de usikre bouclé-skjørtdraktene til huset. Lagerfeld tok deretter en reise til India i showet Paris-Bombay Métiers d’Art 2012: tradisjonelle indiske klesstiler som salwarebukse (voluminøse bukser som smalner skarpt nær anklene) og Kurti (lange, tunika-lange bluser) ble parret med Chanels ikoniske perler og tweeds. Når det gjelder referanser, er Lagerfeld en mester; det er en lettvint blanding som tror på dyptgående forskning og finesse i konstruksjonen.
John Galliano fremmet Diors kjærlighet til Orienten da han tegnet for huset med de berømte fantastiske SS07 og SS09 haute couture-showene. Våren 2007 så moderne geishaer i chartreuse-, lavendel- og roséfarget Bar-silhuetter kuttet i silketaft med en origami-stil vri. I 2009 snek det allestedsnærværende pilemønsteret på kinesisk keramikk under fôrene, på innsiden og rundt utsiden av kjolene - en delikatesse til klærne som ble lånt ut ved å påberope seg et nøkkelprodukt av handel som Kina har delt med Vesten i århundrer.
Dagens Take
Valentino
Moderne couturiers spiller et mer nyansert spill med referanse-plukking. Tenk på Valentino vår 2016-haute couture som viser. Silhuettene og utseendet til utseendet var den andre verdslige og ultra-feminine signaturen som Maria Grazia Chiuri og Pierpaolo Piccioli har blitt hyllet for. Frakker og kapper i Kimono-stil med håndmalte karper og drager trekker fra den mytologiske kilden til Østen. Dette fulgte den visuelle historien i merkets Pre-Fall 2016-kolleksjon som inneholdt håndmalte og intarsia-ed-drager og svelger, pyjamas med brokaderte svaner og skiftkjoler med lekre fugler og blomster-malerier fra 10. århundre.
I Gucci sin FW16-samling sendte Alessandro Michele et svimlende nummer på 70 blikk nedover rullebanen hans. Michele-metoden er å skape for en rekke kvinner - forskjellige karakterer som tør å ta del i og spille i dress-up karakterisering. To asiatiske-informerte blikk ruslet nedover rullebanen: den første, en minidress med et italiensk solmotiv og en Mao-krage; den andre, en gulvlengde qipao med rosa pelsbelegg på ermene og et brodert Phoenix-mønster.
Hos Louis Vuitton og Kenzo så merkene mot en tegneserie-idealisering av kvinner. Nicolas Ghesquière har en av de beste mulighetene i bransjen for å utnytte ungdommelig energi og gi den en sofistikert sving. Husk vår 2016s reklamekampanje: den virtuelle avataren til Lightning (en av hovedpersonene i Final Fantasy-spillene) svinger rundt en bag, slår poseringer og ser luftbørstet ut til perfeksjon. Det er verdt å merke seg at Lyn-karakteren i spillene er en stridende - til og med den sterkeste spillbare karakteren. Dette gjenspeiles i klærne også: den urban-heroine sensibiliteten blir ført inn i FW16s overdrevne silhuetter, med vekt på tunge støvler, panelte bodysuits og panserlignende skinnbustierer. På Kenzo var tanketoget Sailor Moon, elskede 90-talls shōjo-ikon for kvinnelig frigjøring og styrke. Det tok ånden av selvtillit og kvinnenes femininitet, og oversatte den til en overflod av imperiets midjelinjer og dekonstruerte duffelfrakker med en smattering av omarbeidet arkiviris, løvetann og tigertrykk (Kenzo er kjent for sitt trykk).
Dior
På en mer teknisk front ser vi tilbake til Raf Simons 'debut haute couture-samling for Dior høsten 2012-sesongen. I samlingen så Simons pålegge abstrakte Sterling Ruby-trykk på kåper og kjoler med en indonesisk teknikk sett gjennom et fransk øye. Den originale teknikken ikat er en tidlig form for varptrykk. Warp-utskrift innebærer farging av stoffet på garnet før det er vevd, i motsetning til tradisjonelle metoder der et trykk er stemplet på et ferdig hage av stoff. Det resulterende trykket er kranglete og langt fra skarpt, og - for å sitere Mr. Simons - "har kvaliteten på et børsteslag". På 1700-tallet var dette den samme kvaliteten som førte til den franske etableringen av Chiné a la Branche, en variasjon på ikat trykkteknikk som produserte små, akvarell-esque blomstertrykk på silketaft-stoffer som fant velvilje og mote på ryggen til Marie Antoinette og hennes samtidige.
I dag er det Asia representerer for luksus og high fashion en fruktbar grunn for vekst og leting. Den enorme kinesiske økonomien gir muligheter for vekst med en enorm forbrukerbase som lengter etter prestisje og luksus. Det motedesignerne må huske, er å betale publikum tilbake med skjønnheten de har lånt.
Denne artikkelen ble først publisert i L’Officiel Singapore.
