En fortelling om to kvartaler

Med en befolkning på over 400 000, er Zürich den største byen i Sveits. Talespråket er den sveitsiske tyske dialekten. Når det gjelder livskvalitet, er den stadig rangert blant de største byene. Drikkevann strømmer fra nesten alle offentlige fontener, for eksempel.

Jeg sto foran en velholdt bygning - dens dempede, men likevel rike design i konsert med bygninger rundt seg, i en treforet gate. Det var en rolig, en pengegate. Jeg så en limousin parkert mellom to gatelamper, diagonalt over de tunge pryddørene til en brunsteinsbygning.

I forsetet satt en uniformert sjåfør. De historisk gjennomsyrede laughusene vitnet om perioden mellom 1336 og 1798, da Zürichs historie ble betydelig påvirket av dens laug. Spredt gjennom var hint, formulerte hentydninger og noen få direkte kronologiske referanser. Jeg blir påminnet om at de fleste Zürich-beboere er leietakere - bare en liten prosentandel av dem er huseiere.

Disse foreningene forsøkte å få politisk makt. Det lyktes de bare å gjøre etter Brun's Guild Revolution i 1336. Under ledelse av adelsmannen Rudolf Brun ble det utarbeidet en konstitusjon av laugene som regulerte maktbalansen i byen. Med tiden utviklet håndverkergildene seg også til politiske og militære organisasjoner med enorm makt. Våpenskjoldet ved inngangene til forskjellige bygninger i Gamlebyen indikerer hvilket laug som pleide å møtes bak de respektive dørene.

Det minnet meg om spionfilmer der overføringer med flere milliarder dollar skjedde ved hjelp av spionasje og en grundig kunnskap om sveitsiske bankpraksis. Vedtektene som gjelder bankfortrolighet er blant de mest sakrose på Paradeplatz. For noen kan innsatsen virke lavere i disse dager. Men hvis noe, gir det denne lokaliteten mer karakter selv når advokatfirmaer og spisesteder har infiltrert dens rammer.

Fra Lindenhof begynte vi å gå mot innsjøen Zürich, som byen er bygget rundt. Lindenhof pleide å være et romersk fort. I disse dager er torget verdt et besøk for utsikten alene, og det er også en møteplass for amatørsjakkspillere. Limmat-elven, som slynger seg forbi Gamlebyen, er en standhaftig strøm av ro. Etter skumring blir flere badeplasser ved elven og ved innsjøen omdannet til barer. Båttjenester gir tilgang til den rike naturen langs de sørlige frynsene av innsjøen.

En gang i året konverterer den treffende navnet Zürcher Theatre Spektakel venstre bredd av innsjøen Zürich til en scene der medlemmer av den moderne scenekunsten skal samles for å presentere spontane friluftsopptredener. Schipfe ligger på den motsatte bredden av elven Limmat, et av byens eldste distrikter. Dette kvartalet er fremdeles dominert av håndverkere i dag, og besøkende kan ofte innhente ekspertråd fra håndverkere som gullsmeder og snekkere.

Jeg gikk langs Bahnhofstrasse som forbinder sentralstasjonen med Zürich-sjøen. Jo lenger man går mot innsjøen, butikker som Louis Vuitton, Cartier og Tiffany & Co. kommer til syne. Varehuset Jelmoli, som åpnet i 1899, er det eldste i Zürich og også det største i sitt slag i Sveits. Området er også et herlig jaktterreng for uforglemmelige gourmeter. Der spiste jeg middag bestående av obligatorisk kalvekjøtt- og soppsaus og rösti på en kafé. I nærheten ligger Swiss National Museum - også kjent som Landesmuseum - rett bak Zürich sentralstasjon, og huser landets største kulturhistoriske samling innenfor de befestede murene.

Ikke alt har en langvarig historie her, da jeg også tok en tur på FIFA World Football Museum, med over 1000 utstillinger som forteller historien om spillet på en interaktiv og multimedia måte. Selvfølgelig var det absolutte høydepunktet for meg det originale FIFA verdensmesterskapet som er en selfie-magnet. På spillområdet ga jeg den gigantiske flipperspillmaskinen og andre interaktive stasjoner en forbausende inspeksjon.

Dette ble fulgt av en rask tur til Grossmünster kirke, som ble bygget på selve stedet der skytshelgen Felix og Regula døde som martyrer. Religion manifesterte seg også med Peterskirken - den eldste sognekirken i Zürich. De originale grunnmurene fra det niende århundre kan fremdeles sees under koret, selv når man ser på klokkeflaten på tårnet.

Gå vest

Gå til Frau Gerolds Garten, sa en bekjent da jeg fortalte ham om utsiktene til å rase rundt Zürich-West. Eller prøv å felle til elektronisk musikk på Supermarked - det er en klubb, stol på meg. Alternativt kan du nyte sveitsisk mat på Restaurant Viadukt, under de massive steinbuer av den gamle Letten-jernbaneviadukten som opprinnelig ble brukt til å transportere kull siden 1894.

Zürich-West ligger i dalsletten mellom Limmatelven og jernbanesporene som går nordvest for sentralbanestasjonen. Lokalbefolkningen bruker ofte begrepet "Zürich-West" for å bety området langs Hardbrücke-broen mellom Hardbrücke jernbanestasjon og Escher-Wyss-Platz. Området blomstret ved slutten av 19^th århundre.

Banebrytende fabrikkeiere trivdes med Limmatelven som vannkilde. Dette var en gang et industrikvarter hvor skip ble bygget og forskjellige fabrikker opererte.Etter 1980-tallet flyttet de gradvis bort, etterlot seg tomme fabrikkhaller. Escher-Wyss-Platz, for eksempel, er oppkalt etter Escher, Wyss & Cie., Som konstruerte maskiner og turbiner.

Med det nye årtusenet tok kreative firmaer og butikkbyråer opphold i disse forlatte fabrikkene og lagrene med komplementære hjelpetjenesteleverandører etterpå. Da jeg så meg rundt, glemte jeg kort at jeg bare var en trikketur unna Zürich gamleby.

Etter å ha sjekket inn i Renaissance Zürich Tower Hotel, var det på tide å utforske litt. Hedgefondforvaltere og revisorer vandret rundt da kreative typer ledig snakket bort, og ga hverandre mer kaffe på kafeer. Det relativt nye Prime Tower, med sine tullete leiligheter, kontorer og en fin restaurant i toppetasjen, var min North Star.

Guiden min kom til Zürich som innvandrer fra Ungarn og beskrev levende hvordan dette innelukkede industridistriktet transformerte seg organisk de siste tiårene. Den avviste ikke helt de rådende stilene for arkitektur, men assimilerte nye vedlegg som gir funksjonell autonomi. Jeg favoriserte Zürich-West mot gamlebyen, til tross for førstnevnte veldig forbeholdt natur som er tydelig om dagen.

Jeg fortsatte å gå tilbake til Frau Gerolds Garten for solen på terrassen. Det er en fargerik hage som forener en friluftsrestaurant og en blomsterbarnehage for å skape en urban oase i hjertet av Kreis 5. Det er også hippie (i motsetning til hipster) på mange måter. På samme måte som hvordan krypere utvider sin innflytelse på restene av råtnende flora, er det slik distriktet har blitt fornyet. Mye av samme finér eksisterer fortsatt. Bortsett fra at mye av det ikke fungerer i sin opprinnelige kapasitet.

Hagen er omgitt av andre institusjoner i Zürichs natteliv. Utvalget av klubber som tilbyr alternativ musikk er subsidiert av andre trippy utelivsbedrifter som ligner garasjefester. Til tross for deres kosmetiske forskjeller, vedtar avslørere lignende oppførselskoder. Det hele startet på 1990-tallet, da ledd som Club Palais X-tra (dagens Xtra Club) etablerte seg i det tilstøtende Kreis 4-kvartalet, og hadde med seg ulovlige fester som blomstret i de tomme bygningene uten offisiell tillatelse.

Jeg fant meg selv å stå i en bruktbutikk, som selger Swissair kabinmannskapssekker. Avkastningsgjenstanden kan hente en ganske sveitsisk frank på en god dag. I nærheten var salg på de forskjellige tribunene i Zürichs første markedshall fersk mat, delikatesseprodukter, blomster og husholdningsartikler.

Gerold-Areal-nettstedet byr også på designspesialister. Les Halles, for eksempel, er hjemmet til en rekke sære gjenstander, alt fra vintage racersykler til morsomme reklameskilt og designermøbler. I nærheten, i et imponerende tårn med stablede godsbeholdere, er 1.600 poser og tilbehør fra Freitag - det største utvalget i verden av disse resirkulerte motorveisbagene. For rekorden kjøpte jeg en lys gul Kowalski-stil, selv om den så litt verre ut for slitasje, men det er hele poenget, antar jeg.

The astounding athletic power of quadcopters | Raffaello D'Andrea (Kan 2024).