Making Støy, Ikke Klær: Designer Jun Takahashi

Les hva som helst om Jun Takahashi - eieren / designeren / legemliggjøringen av UNDERCOVER - et begrep som kommer mye opp er ‘outsider’. Fra iterasjoner av gotisk punk, til omvasking av 25 år av hans 'største hits' i streetwear for menn våren 2016 (med en betydelig injeksjon av Star Wars), til eventyrsymfler og viktorianske jomfruer i kroner av torner og kåte hatter, har UNDERCOVER etablert seg selv som den å se på Paris Fashion Week.

Alltid forårsaket med en fengslende dualitet, er Jun mest hjemme i en virvel av kaos og skjønnhet - det er et par joggesko i den nåværende høsten 2016 Herrekolleksjon 'Instant Calm', med ordene 'Chaos' og 'Balance' etset på henholdsvis venstre og høyre side; joggeskoene, omtrent som UNDERCOVER seg selv, lever i rommet mellom de to motstridende holdningene. Mens hans innsats fra flere tiår ga en mer hardkantete estetikk, stammet fra et punk / opprørsk verdensbilde, har hans couture modnet til et elegant, vilt fantasifullt output; på en gang uhyggelig og leken, sensuell og surrealistisk og alltid med et snev av humor.

“Klær har mening. Ellers er det bare cocktailkjoler og vesker - og det er ikke interessant, sier Jun i et intervju med Business of Fashion sent i fjor. Det er en tro emblematisert i merkets motto - ‘We Make Noise, Not Clothes’. “I arbeidet mitt vil jeg ikke uttrykke noe bare pent eller søtt, men å finne noe bak det. Jeg tror det er veldig menneskelig. "

“Jeg tar den søte bamsen og gir det litt av et sjokk - den biten av vold. Kombinasjonen er noe som gir den ekte skjønnhet. Jeg benekter ikke skjønnheten, men presenterer den i et annet lys. ”

UNDERCOVER begynte i 1990, som en ydmyk grafisk t-skjorte-linje mens Jun Takahashi fortsatt var student ved Bunka Fashion College. Det ble solgt ut av det nå ikoniske INGEN STEDER butikk han opprettet sammen med Nigo, grunnleggeren av kult streetwear-etiketten A Bathing Ape (forresten, NOEN ble gjenoppstått som en pop-up-butikk i Londons Dover Street Market i et par måneder i 2009).

Som student i mange år tidligere (mens jeg holdt meg til anakronistiske lærere: "Jeg spurte om å lære 'design' fra lærere som var mye eldre enn meg. Så jeg sa til meg selv at jeg bare ville lære teknikker på skolen, ikke noe annet." ), forandret livet hans da han så sitt første Comme des Garçons show. “Jeg ble så imponert. Det overbeviste meg om å tenke på motedesign som helt fri i kreativt uttrykk. Med sitt arbeid [Rei] sa Kawakubo [at] det ikke betyr noe om det er avantgarde eller gate: kreativitet er kreativitet. ” Med en ikonoklastisk / irreverent strek mot konvensjonelle normer og ideer, demonterte UNDERCOVER skillet mellom gaten og rullebanen lenge før den gjeldende epoken av luksuriøs streetwear. UNDERCOVER er hyllet for både sine grafiske t-skjorter, æret av tenåringer, som sine konseptuelle rullebanestykker. Den radikale tilnærmingen skyldes delvis at Jun tar et mer enestående skritt med å først lage en mer couture-skrå dameklærlinje, og deretter dristig gå mot og ved siden av motebedriften. Dette var et betydelig avvik fra den aksepterte utviklingen for de japanske merkelappene for streetwear, hvis merkeutvidelser bare skulle utvide til musikk og sportsklær.

På skillet i UNDERCOVER's couture: herreklær er ganske enkelt klærne han vil ha på seg, mens kvinnene er som et mer konseptuelt, abstrakt forslag. Jun hevder, uavhengig av et plaggs pris eller kompleksitet, imponerer han alt han skaper med like kreativitet, som ser ut til å være tryllet fra det grenseløst ekspanderende, fantasifulle, forvrengte UNDERCOVER-universet som er hans sinn.

Når man ser på Junks produksjon for UNDERCOVER gjennom tidene, og dens raison d’être-baserte tilnærming ved å gjøre det, er det ikke overraskende i det hele tatt at interessene deres ikke er strengt begrenset til haute couture. Showene hans har ofte blitt beskrevet som "punk performance theater", og bekjente at han "var mer interessert i å designe grafikk enn klær"; UNDERCOVER har alltid utvidet tankegangen utenfor grensen til mote og klær, og det har gjort dem i stand til å påta seg prosjekter på sin egen idiosynkratiske måte, innenfor og utenfor mote.

Tilbehøret hans er ofte totalt skulpturelt og slipper helt konvensjonelle former for hva lærvarer skal være. Visningene hans er i utstrakt grad barokke og illustrerer et frodig univers som klærne og figurene hans bor. Han har samarbeidet med den japanske leketøysprodusenten Medicom for å lage skulpturelle gjenstander fra GILAPPLE-lampene til 'Hamburger'-lampene (et eple med en klassisk stil hodelykt innstøpt i den, og en samlerampe som er utformet etter en hamburgerkarakter som sports store tegneserieøyne henholdsvis fangede tenner), til deprimerte versjoner av ikoniske Sanrio-figurer som My Melody og Hello Kitty som holder GILAPPLES.

Som maler selv finner Jun inspirasjon i malerier og ofte nok til at de tar seg opp i klærne.I 'Instant Calm' - de mørke, groteske, renessanse-flamsk-eske maleriene av den belgiske kunstneren Michael Borremans inspirerte samlingen - etterligner en svart parka emnet i Borremans '' Black Mold '(og i et metaforskyvning er selve maleriet emblazonert på stoffet). Bemerkelsesverdige eksempler: Fra hans Women's Ready-to-Wear Spring 2015-samling, hans inspirasjon og prøvetaking av den nederlandske kunstneren Hieronymus Bosch 'The Garden of Earthly Delights' (1503) var front og sentrum, til, i ordene til Nick Knights SHOWStudio-nettsted: “I løpet av våren / sommeren 2016 gjenbrukte Tak Takashashi Nick Knights bilde 'Paint Explosions, 2015', og skapte en skjorte-blousonjakke i skinnutgave", til hans massivt ærverdige / ettertraktede crossover-samling med New Yorks eminente Supreme, der maleriet til Nicolas de Largillière's 'Étude de Mains (A Study of Hands)' (1715) er omtalt i et helt trykk på en genser med hette / shorts. Maleriet henger for tiden i Louvre.

Sent i fjor holdt UNDERCOVER en massiv retrospektiv utstilling for å feire 25-årsjubileum på Tokyo Opera City Art Gallery som avsluttet løpet sitt rett før jul, uten planer om en internasjonal turné. Mens andre merker og etiketter benyttet anledningen til å glede seg over pompen av å ikke bare overleve, men rådende og fremdeles kompromissløst flyge flagget for sine idealer - karakteristisk for merkevaren, var det en ekte, subtil og lavmælt affære og ikke kapitalisert som en mulighet til å utvide merkevarene eller utvidelsen. I innledningen fra showets katalog mente Jun Takahashi at han satte opp etiketten “med liten vurdering av hvordan dette kan forme min fremtid”. Hans ydmykhet og alvor hadde vært kjernen i historien til UNDERCOVER - dette tredje showet i Tokyo i 1995 ble kalt ‘The Last Show’ som han hevdet da han startet, og målet var å fortsette i minst tre sesonger. Denne utstillingen har tittelen ‘Labyrinth’ as, med ordene fra juni: “det føles som om jeg famler i mørket og vandrer i en labyrint uten ende i sikte”.

Kommer fra en super travel periode; like ved å vises på Paris Fashion Week, et 25-årsjubileum med stor retrospektiv 'Labyrinth', til den kommende monografien UNDERCOVER som ble utgitt på Rizzoli den siste måneden (med omslagskunsten malt av mannen selv) - vi setter oss ned med Jun for å finne ut hva som holder UNDERCOVERISM-universet sammen.

Når startet kjærligheten din til mote, og hvordan førte det til UNDERCOVER?

Siden jeg gikk på barneskolen, tror jeg at jeg alltid valgte det jeg vil ha på meg selv, og jeg skrev på eksamensoppgaven “min drøm er å bli designer”. Etter endt utdanning fra videregående gikk jeg inn på Bunka Fashion College. Mens jeg var på skolen, designet min venn og jeg t-skjorter og begynte å UNDERDØKE.

Hvordan kom navnet UNDERCOVER til?

Jeg ønsket å gjøre merkevarebildet til å være mistenkelig og hemmelighetsfullt.

Du har ofte nevnt at dualitet er noe som gir en lokk for deg; "Vi er mennesker - perfeksjon er ikke kult." Hva er det med kaos, mangfoldet og mangfoldigheten av motstridende faktorer som fenger deg; hva betyr skjønnhet for deg?

Mennesker har flere ansikter uansett om de er gode eller dårlige. Når du godtar alle disse, kan du finne det attraktivt. Mangfoldig og mangfoldig kaos; det er skjønnhet for meg.

På samme måte som etosene til merket “We Make Noise, Not Clothes.”, Når skjønte du at mote kan kanalisere ladede ideer og følelser?

Da jeg innså det, var jeg allerede i gang med å lage ting på en måte du sier (at jeg lader følelse og holdning til klær). Det er helt naturlig for meg.

Er minner, nostalgi viktig for deg?

Noen ganger er det nødvendig å se tilbake på fortiden. Når mengden erfaringer fra fortiden øker, hjelper det med skapelsen.

Kan du fortelle oss mer om din kunstneriske prosess?

Det kommer an på. Ofte utvider jeg ideene mine fra det jeg følte den gangen, eller jeg blir inspirert av musikk, filmer eller kunst. Andre ganger vil jeg gjøre noe annerledes enn forrige samling. Eller jeg vil videreføre det samme temaet fra forrige sesong, men utvide ideene ytterligere. I utgangspunktet prøver jeg å være ærlig med det jeg føler hele tiden.

Hvordan er din daglige rutine?

Arbeidstiden min er perfekt planlagt. På den måten er det ingen bortkastet tid og det gjør ting lettere for meg. Også våre ansatte kan jobbe basert på den planen også. Jeg synes planlegging er en veldig viktig ting å gjøre.

Samlingene dine har innarbeidet verkene fra Hieronymus Bosch og Michael Borremans før. Holder kunst - spesielt maleri - en fascinasjon for deg?

Det er ekstremt fascinerende. Jeg maler selv også. Jeg tror maling går bra med klesdesign.

Hvem er noen av artistene du har sett opp til / er interessert i akkurat nå?

Det er så mange…

Runway-showene dine føles alltid dramatiske og oppslukende, nesten som teater- og performancekunst - er fortellinger og historier noe du tenker på i arbeidet ditt, når du designer en samling og deretter presenterer den?

Jeg er ikke interessert i show hvor modeller bare går. Jeg anser alltid et show som underholdning, og håper inderlig at folk føler seg følelsesmessige gjennom showene mine.

Det ser ut til at samlingene dine har utviklet seg med deg gjennom årene, den ytre punk-aggressive estetikken skalert tilbake til en steely, mørk eleganse for tiden.Hvordan ser du deg selv nå, sammenlignet med da du startet?

Du har rett. Hvis du spør meg om jeg har modnet som person, tror jeg ikke så mye, men jeg er sikker på at det jeg har utviklet seg. Ordene som ‘punk’ og ‘aggressiv’ vises ikke lenger på overflaten, men de er forankret i alle designene mine.

Kan du fortelle oss mer om behovet ditt for å skape og din holdning til penger - du ser det som et middel til å gi deg selv mer frihet og muligheten til å drive din visjon videre?

Jeg antar at jeg ble født med denne egenskapen. Jeg viser min verdi av tilværelsen for samfunnet ved å skape noe. Jeg setter pris på at det er mange mennesker som føler sympati med det jeg lager, og det gir meg en følelse av tilfredshet.

Du designer bokstavelig talt alt - fra klærne, reklamekampanjene, helt ned til små sikkerhetsdeler til og med, ikke ulikt hva Hedi Slimane gjør på Saint Laurent. Han sier nylig om sin tilnærming: ”Hver eneste detalj virker viktig. Det handler om konsistens… Det er ganske overveldende å designe alle disse elementene, men hvis huset ønsker å holde en tydelig stemme er det ikke noe annet valg. ” Er det noe du også tenker på, og holder visjonen om UNDERCOVER distinkt og konsistent?

Jeg er helt enig med Hedi.

Hva er sluttmålet?

Arbeidsmessig vet jeg ikke ennå. Men på et personlig nivå vil jeg at familien min skal leve fredelig.

Tror du det å bo Tokyo påvirket måten du nærmet deg din praksis generelt? Hva trekker deg til byen på et personlig nivå?

En blanding av forskjellige ting. Det er originaliteten til Tokyo, og det er det som tiltrekker folk.

Du har snakket før om musikken til Sex Pistols, The Clash, Led Zeppelin og effekten det hadde på deg. Hvorfor tror du musikk fortsetter å ha en så viktig innflytelse på livet ditt og designene dine?

Jeg tror ikke de bandene alene (Sex Pistols, The Clash, Led Zeppelin) påvirket meg så mye. Jeg blir alltid påvirket av mange flere forskjellige sjangre av musikk.

Hva føler du om Punk som en kulturell styrke i dag? Tidligere omfavnet tenåringer, punkrock, for å flykte og svare på omgivelsene. Føler du at det er relevant å holde holdningen i live nå, mer enn før, når vi opplever en utflating av perspektiver med mennesker som streber etter generisk, steril perfeksjonisme i dagens moderne visuelle kultur?

Jeg vil alltid huske at jeg fortsetter å utfordre stereotypier. Spesielt nå for tiden føler jeg en tendens til at alle må være like, og jeg er helt imot det. Alle bør insistere på sin individualitet og ha rett til det.

Jeg lurer på om du alltid har følt deg som en outsider.

Sett fra allmennhetens ståsted, tror jeg at jeg er en outsider, men jeg er en outsider med sunn fornuft.

Hva er det neste for deg?

I skapelsen fortsetter jeg bare å presse meg selv.

Denne artikkelen ble først publisert i Art Republik.