Fokus: Miuccia Prada og moteintellektualisme

Den kanskje mektigste kvinnen på mote er Miuccia Prada. Du kjenner historien: den italienskfødte kvinnen gikk på mimeskole, fikk en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Milano, og begynte deretter på Fratelli Prada (familiebedriften) av en følelse av forpliktelse. Alvorlige forpliktelser gir noen ganger de beste resultatene, og fru Prada har siden ført merkevaren mot sin status som et globalt motekraftverk, luksusikon og, for bransjeavhengige, en endeløs kilde til kraftige og intelligente kolleksjoner.

Sjeldne er designeren som viser oss ting vi rekyler fra ennå føler oss trukket til. Prada-samlinger er kjent som stygg-chic, og det er interessant å utforske konnotasjonene til "stygge" når det gjelder høye mote. De stygg Miuccia Prada foreslår er polariserende. "Da jeg startet, hatet alle det jeg gjorde, bortsett fra noen få smarte mennesker," sier hun i et intervju med Alexander Fury Uavhengig. Å dissekere tilbudet om en ny sesong på catwalk er faktisk en utfordring. Stylingen, av Olivier Rizzo, spiller aldri på den kommersielle trygge siden i New York, den serebrale avantgarden i London, glamouren og sexen til Milan eller den raffinerte romantikken i Paris. I stedet er det man ofte får fra Prada, en forvirring og et uforklarlig trekk.

I motsetning til det noen ganger truende, vanvittige og maniske genialiteten til skaperne som Alexander McQueen eller John Galliano, produserer Prada med en sølvskjeet opprør som ikke stammer fra tarmen men sinnet. En livslang forståelse av luksus kombinert med hennes avvik resulterer i samlinger som utfordrer her og nå og gir oss hva som kan og bør være. Deri ligger kraften og talentet hennes: å ubehag og konfrontere deg med ideer som ikke er konvensjonelle ennå, selv om de helt sikkert er vanlige, gi eller ta en sesong eller to.

En grunning i Pradas karriere er ufullstendig uten historieleksjon. Det er best å vurdere fru Pradas start og hennes tidlige dager på merkevaren for å forstå hvordan hun er forsprekker i dag, psykisk nesten, av våre skiftende definisjoner av skjønnhet. Den berømte starten kom ikke med bruksklær, som nå er den kreative motoren i huset, men med vesker. Så igjen, Prada var på det beste stedet å designe vesker - selskapet var et arv italienske hus, forsynte kongefamilien med luksuriøse lærvarer. Den ironiske og fortellende vrien til arven var i Prada som produserte en bag i funksjonell svart nylon med minimal skinntrimming. Den reduktive og stramme stilen så ut til å kjempe tilbake mot overdreven på 90-tallet. Miuccia ga oss en ny skjønnhet i 1989: at mindre var mer, og billig kunne være vakkert.

Prada fra 90-tallet

Å bestemme Pradas kjernefilosofi starter med det tidlige arbeidet på 90-tallet. Regnet som en gylden periode i mote, var storhetene som Delacroix, Galliano, Gaultier, Saint Laurent i full kreativ renessanse med sin overdrevne romantikk, fantasi og dramatisk stemningsfulle samlinger. 90-tallet var også den banebrytende tiden fra Jil Sander, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, Martin Margiela, Helmut Lang - lederne for cerebral, streng og konseptuelt drevet klær. Miuccia passet tidenes ligning nesten perfekt. "Jeg har alltid elsket og elsker [å kle meg]], sa hun i et intervju for Dokument Tidsskrift. Klærne som ble presentert var intelligente, skapt med konsepter som en skyvekraft, og fanget fantasien til kvinnen, som i likhet med Miuccia, ønsket å bli kledd vakkert uten å verge forfengelighet.

Arbeidet til Prada på 90-tallet er etter denne skribentens mening det fineste. Holdningene som ble tilbudt var i strid med tidene - snarere enn å kutte kjoler på skjevheten, feste overflødige flounces eller skape med blendende paletter, lagde Prada enkle klær i svarte, hvite, grå - nøytrale som stille stilte ut eleganse. Da Armani og Jil Sander gjorde jevn minimalisme og dempede toner, veltet Prada det estetiske hver sesong og hoppet inn i en bredere fargepalett. Hun utfordret begge tiårets ledende forestillinger om skjønnhet ved å foreslå at vi holder det enkelt: gjennomtenkte klær som ser bra ut.

Prada

Trinnvise endringer antydet, fra år 2000 og fremover, at Prada likte å legge mer på modellene sine. Vi begynte å se pynt, broderier, paljetter, pailletter, ruffles, blonder, volum - den typen pene ting som kjennetegner feminin kjole, men gjengitt med gjennomstikkende presisjon. Å komme seg inn i garderoben var farger som burgunder, lavendel og grønn, støpt i tunge reflekterende stoffer (som i SS07) som danner ryggraden i Pradas fargespill.

Ubetenksom fokus på luksus og stoff betydde flere utflukter av silke, pels, brokader, fløyel osv. Vanskelige materialer, men de som ble smeltet og kombinert til Miuccias nøyaktige øye, noe som sikret salgbar ønskelighet. Se også hvordan forslagene til Pradas myke passform, lagdelte strøk og vekt på kofte påvirket kvinnekjolen i dette tiåret. Hennes innflytelse gikk ikke tapt på resten av industrien.Alexander Fury kalte henne berømt 'den mest kopierte kvinnen i mote', og styrken i visjonen hennes lånte seg til den samme typen emulering av andre designere og motestudenter, som bare Azzedine Alaïas, Martin Margiela og Nicolas Ghesquière (på Balenciaga) arbeider fått.

10-talls Prada

Mye av pining for Prada fra 90-tallet er enormt ironisk og en stor latter hvis du tenker på dette: de rene linjene og monotonaliteten hun introduserte i fortiden, er nå dagens kjole. Minimalisme har vært stikkordet i løpet av første halvdel av dette tiåret, og det har sett ut til at Pradas tidlige innflytelse fanger en masse. Fordi Prada er og Prada gjør det, er responsen da å gå motsatt vei. FW12 så den økte bruken av skjønnhet på rullebanen. Tidligere hadde utseendet vært enkelt: sminke uten sminke, egentlig. For FW12, kraftig foret og malte øyne; for SS13, punk-kimonoer med sammensveisede nisse-kutt og livlige lepper; for SS15, ørkenkvinner med et skalpell-aktig grafisk øye og tårete hår; for FW15, babit-up Lolitas med ungdommens flammende ungdom; og sist for SS16, bleke gulllipt skjønnheter.

Totalt har Prada produsert 58 kvinnesamlinger siden våren 1988, og vi er heldige som fortsetter å se henne kjempe mot tidevannet til konferansens skjønnhetsdiktum. Senest så vi kulminasjonen og den kreative toppen av hennes samtidige arbeider for FW16-kolleksjonen hennes, hvor deler ble presentert som PF16 under MFW16-rullebaneshowet. Settet: modellert etter et offentlig torg, der formålet var forum og visning av folket; snakket bind i sin livløse stillhet om industriens overeksponerte natur. Klærne: forblåste og tatterede skjorter lagd under sofistikerte strøk, yttertøy for de som trenger beskyttelse, og pyntegjenstander som er stablet og lenket til vesker. Konseptet: urolige tider rekonfigurerer prioriteringene våre og feier (ganske bokstavelig talt) bort fra antikvitasjoner om skjønnhet; Prada-kvinnen setter seg sammen igjen og holder på for det kjære livet mens hun søker estetikkens hauteur.

Overraskende nok vil denne kolleksjonen selge godt. Det har med suksess videreført kodene til merkevaren fra 90-tallet som gjorde det så elsket: smart, nøysomhet og en stille trassig luksus; mens de representerer dagens anti-estetikk: over-rik detaljering, dristig lagdeling til tross for bekymring for global oppvarming, og et avslag på å gå lett på publikum. Det vil si at Miuccia Prada vil lykkes igjen fordi hun har fanget nøyaktig hva skjønnhet ikke er ennå, men snart vil være.

"Totalt har Prada produsert 58 kvinnesamlinger siden våren 1988, og vi er heldige som fortsetter å se henne kjempe mot tidevannet til konferansens skjønnhetsdiktum."

Historiekreditter

Av Gordon Ng

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i L’Officiel.