Trenger vi en Tom Ford Watch?
Tom Fords første klokke, Tom Ford 001, ble lansert denne måneden i Fords butikker og i utvalgte forhandlere, og slutter seg til kavalkaden av klokker fra motemerker som ble urmakere. Merkelig, mens Tom Fords hovedkolleksjon $ 42.000 alligatorkofferter, uformelle semsket jakker for $ 7000 og solbriller for $ 1000, er prisene på hans nye klokkeslett med vilje mindre stratosfæriske. På det rimeligste solgte Tom Ford 001 2000 dollar med en buet ryggeklokke som tilbys i to størrelser, 44 mm og 40 mm, i fire forskjellige metaller og et bredt utvalg av utskiftbare bånd - hver selges separat. Men spørsmålet er, trenger vi en Tom Ford-klokke?
Det økende antallet motemerker som kommer inn i verden av haute horlogerie har ikke vært stort, men det betegner en trend - Tom Ford var ikke den første og ville heller ikke være den siste. Når det er sagt, gjør noen merker som Ralph Lauren det med uten tvil større løfte. Ralph Laurens klokkesamlinger har utviklet en kult etter takket være deres uuttrykkelige sjarm. I tilfelle (uten ordspill ment) anses 27mm square 867-modellen av kjennere å være en av de beste tolkningene av Tank-klokken akkurat nå; den største ironien er at Ralph Lauren, som mange andre motedesignere, selv var en ivrig beundrer av Cartier og søkte muse i den opprinnelige pioneren i form (aka andre former enn runde) klokker. Selv da, som mange motegiganter, gjør ikke Ralph Lauren sine egne bevegelser, men avhenger i stedet av en stall av merkevarer fra Richemont Group for å skape eksklusive bevegelser for dem.
I tilfelle av Ralph Laurens utsøkte firkantede Art Deco-tank, er det ultra-tynne kaliber RL430, som driver den basert på Piaget kaliber 430P: en myntstørrelse, hånd-såret mekanisk bevegelse. Det er et alvorlig kaliber for seriøse klokkesamlere, og som sådan gir den offisielle utsalgsprisen Ralph Laurens tilbud på nivå med de tradisjonelle urmakermerkene i Richemont. I den forstand er det forståelig hvorfor det er en viss tilbakeholdenhet i å legge penger ned for en Ralph Lauren-klokke når pengene dine kan gå til en mer klassisk, spesialist-urmaker, selv om Ralph Lauren Slim Classique ser ut som noe noen av disse arvemerkene kan har laget seg.
Når det er sagt, selv om herkomst er mynten i urmakerverdenen, utvikler noen motemerker et språk og DNA som virkelig er autentisk for sin historie på egen hånd, om enn en som er forankret i haute couture, mote og reiser. Nicolas Beau, internasjonal klokkedirektør for Chanel ga en gang uttrykk for at “det er veldig få merker som har nok kraft til å bli spesialister på forskjellige ting”. Det er imidlertid ikke å si at luksuriøse motemerker aldri bør betraktes som en total utenforstående til klokkeverdenen, bare at svært få kan gjøre det og tilby produkter som forbrukerne ikke vil oppfatte som kyniske penger.
Inn i en kompleks verden av luksuriøse timepieces
Til tross for en relativt kort periode for urmakeri, har luksuriøse merkevarer som Chanel og Louis Vuitton utviklet ikoniske timepieces som er anerkjent for deres sublime design - Førstnevnte hadde Ceramic J12-kolleksjonen lansert i 2000 og sistnevnte, Tambour-kolleksjonen. Noen maisons som Hermes skaffer seg faktisk andeler i seriøse klokkeprodusenter for å lage timepieces som virkelig resonerer med merkets kultur og filosofi, i tilfelle - 2017's Slim d’Hermes L’heure Impatiente og Slim d’Hermes Perpetual Calendar.
Fra venstre Arceau Le temps suspendu, Dressage L’heure masquée, Slim d’Hermès L’heure utålmodig
Hermès kultiverer den ekstravagante ideen om å forene den strenge disiplinen til mekaniske høye komplikasjoner med finurlig fancy - som sådan deres nyhet fra 2017 spilte på den fremtredende opplevelsen av forventning. L’heure Impatiente inviterte klokkeelskere til å stille skranken til tidspunktet for det ivrig etterlengtede arrangementet som vil finne sted om mindre enn 12 timer. En time før det skjer, settes det mekaniske timeglasset i gang, og fremdriften kan følges klokken 6 på urskiven.
Komplikasjonen er klassisk Hermes, som følelsesmessig rører mens den øker følelsen av lystbetont forventning, som på kortlisten til en Kelly Birkin, alt kulminerer når notatet rister ut. Den slående mekanismen er designet for å sikre en varig, fløyelsaktig glatt lyd som herlig er modulert for brukerens ører. Mens Perpetual Calendar tok horologiens mest klassiske av høye komplikasjoner og testamenterte den med en unektelig Hermes-estetikk.
Designet av Philippe Delhotal, kreativ direktør i La Montre Hermès, Slim d’Hermès og den resulterende Perpetual Calendar-modellen som fulgte samlingens debut vitnet om den grafiske tilnærmingen til Hermes. Ved hjelp av original typografi laget av Philippe Apeloig for å markere timene, ga den lette, luftige omrisset av tallene en behagelig kadens som kontrasterte med en av de mest krevende horologiske komplikasjonene.Den permanente kalenderen fra Slim d'Hermes tellet av dagene og månedene mens han tok hensyn til skuddår mens han utstilte en utsøkt månefase-indikasjon i naturlig hvit perlemorsett mot en aventurinsk glasshimmel med dobbeltdisplay, alt levert i en ultratynn kropp - det kan ikke være noe argument for at denne Vaucher Fleurier-kreasjonen var umiskjennelig urmakeri på sitt ypperste mens hun formidlet den altfor kjente Hermes-teft for undervurdert, men umiskjennelig design.
Gucci Watches G-Chrono Collection 2018
Når det er sagt, var Christian Dior et banebrytende motehus i klokkearenaen, men Gucci er mye husket for den første kommersielt vellykkede moteklokke-satsningen. I 1972 gikk det italienske huset sammen med Severin Wunderman for å produsere Gucci-klokker. Sette målestokken for suksess for moteklokker. For det første året ga selskapet et overskudd på omtrent $ 3 millioner, og deretter økte salget av Gucci klokker til 70 millioner dollar bare tre år senere og 115 millioner dollar i 1988. I 10 år, Guccis klokke leverandør Severin Montres likte eksponentiell vekst, noe som gjorde det til et appetittvekkende mål for anskaffelse. Gucci tok til slutt agnet i 1997. Dette var et tegn på hvordan en vellykket klokkekolleksjon kunne bli en viktig kilde til fortjeneste for et motemerke.
I 2012 gjorde det minst forventede merkevaren å komme inn på klokkearenaen. Akkurat da man trodde det ville være umulig å lage et klokke inspirert av trenchcoats, debuterte Burberry en rekke klokker som ble kalt “The Britain” som et akkompagnement til merkets signaturplagg. Man kan enten tilnærme seg denne trenden som en ren trend eller gitt at moteurmakeri har eksistert siden 60-tallet, betrakte sjangeren som en del av en evolusjonsprosess som ikke bare er estetisk eksperimentell eller mekanisk oppfinnsom innenfor rammen av merke-DNA som er Det er nødvendigvis ikke sett på århundrer med urmakerihistorie.
Det økonomiske perspektivet
Generell enighet er at tradisjonelle navn i sveitsisk urmakeri som Patek Phillippe, Rolex og Omega er de som har vært og vil mest sannsynlig være i overskuelig fremtid. I kraft av de varige samlingene gjennom historien, er det uomtvistelig at disse kulturminnes urmakerne tåler vagariene og forbigåelsen til moter og mote - man må ganske enkelt se på alle de gamle gjenutgavene som gjør comeback. Disse klassiske designene blir ikke sett til “trender” slik disse moteklokkene er. Imidlertid er det motemerkene et mer estetisk drevet alternativ for de som allerede eier et par luksuriøse klokker og ganske enkelt foretrekker noe som ikke tar seg selv for alvorlig. Det er ikke å si at klokker fra fine urmakere ikke er fasjonable, det er ganske enkelt det faktum at for hvert Michelin-stjernemåltid kan man fortsatt glede seg over ostburgere fra McDonald’s.
Imidlertid er den største tingen som skiller mote tilbehør klokker bortsett fra de klassiske timepieces, prislappen. For klokkeradikatører ligger verdien av klokker i kvaliteten, stilen og viktigst av alt, merkevarestatusen. Men med økningen av maisons som Chanel og Louis Vuitton som produserer klokker av høy kvalitet til mindre prisklasser for øye, utgjør det en situasjon som er gåtefullt attraktiv selv for de mest kresne av kundene. Det er unødvendig å si at mens urmakermåling alltid vil forbli relevant, kan det argumenteres, spesielt gitt økningen av kickstarter-merker som produserer horologiske faksimiler av out-of-produksjonsmodeller, kombinert med verdien-kostnadsligningen, sammenhengen mellom tilbøyeligheten til å bruke i forhold til ønskelighet av herkomst blir avgjort mørkere. For å si vidd, i den sjeldne anledningen der design av moteklokker ser ut til å gjenskape designen til en klassisk timepiece, hvis Ralph Lauren-klokker var priset mer attraktivt, ville de veldig godt gjort en større buk i markedet akkurat nå.
Å få en balanse
Veldig utrolig, Tom Ford plasserte seg i skoene til kundene sine når han bestemte seg for prisen for sin nye timepiece. "Jeg vet ikke om jeg ville kjøpt en klokke på $ 20.000 fra Tom Ford," sa han, "men ville jeg brukt 2 700 dollar for en virkelig flott klokke i stål med sort ansikt og utskiftbare bånd, eller $ 8000 for gull? Ja."
Tom Ford 001 kommer i en stil, designet for å være funksjonell og et moderne tak på et klassisk tilbehør. Mr Ford var inspirert av unisex-stilen til Rolex og Cartier. Han "tror ikke at en klokke nødvendigvis er maskulin eller feminin". Fokuset for den stille merkede kolleksjonen trekker frem appellen til utskiftbare stropper, priset fra 420 USD hver for seg. Kolleksjonen har et luksuriøst tak med stropper, et flettet bånd - også tilgjengelig i vanlig alligator og skinnbånd i et bredt spekter av farger - vil Tom Ford-øyet for design og merkevare appell være nok til å lokke forbrukerne? Kanskje. Historien har vist at forbrukerne alltid vil etter alternativer. Enda viktigere, med tanke på økningen av merkevarer i couture-klokker i en fri markedsøkonomi, er det en mye enklere forklaring - Er du klar? Klokkeindustrien har ennå ikke dekket behovene til alle forbrukere. Tror du ikke på oss? Hvorfor ellers ville Richemont Group bestemt seg for å lansere et merke som kvartsentrisk merke som Baume?
