Gullblandinger i luksuriøs urmakeri: 5 Gullblandinger i klokker fra Omega, Hublot og Chanel

Sedna gull brukes sammen med stål, her i Seamaster Planet Ocean 45,5mm Chronograph

Det er ikke noe statussymbol som er like allestedsnærværende som gull, og dets universelle appell er lett å forstå. Metallets sjeldenhet er grunnen til dets verdi, mens dets fysiske egenskaper forklarer lokket - gullets tetthet gir det heft, noe som innebærer vekt og betydning, mens dets inerte natur ofte er assosiert med idealer om å være konstant og uforanderlig. Den endelige egenskapen betyr også at mennesker ikke vil være allergiske mot den, i motsetning til for eksempel sølv.

Fortsatt er gull ikke uten begrensninger, og det viktigste er mykhet som forhindrer rent gull fra bruk i både smykker og klokker. Ved å blande gull med andre metaller for å lage legeringer, kan imidlertid hardhet og andre ønskelige egenskaper oppnås. Likevel er dette ikke uten kostnad - bokstavelig talt. Legeringer har lavere gullinnhold og dermed mindre verdi, noe som gjør dem mindre dyrebare - med mindre de andre metaller i blandingen er enda mer dyrebare, som platina. Spørsmålet er da renheten av gull som skal brukes i forbindelse med urmakeri.

Urmakerbransjen har slått seg til ro på 18 karat (der gull utgjør 75 prosent av en legeringsmasse) som de facto finhet for gulllegeringer brukt i timepieces. Denne standarden er en god balanse mellom å opprettholde verdien av legeringen (på grunn av gullinnholdet), og hardheten og fargene som kan oppnås. Tre viktigste nyanser av gull brukes i klokker. Gult gull er det mest tradisjonelle, og beholder fargen på rent gull. Hvitt gull inneholder nikkel, palladium eller et annet hvitt metall, og er vanligvis rhodiumbelagt for en strålende glans. Rosegull, derimot, skjevler seg mot rødt takket være inkludering av kobber.

Flere produsenter har det siste tiåret introdusert proprietære blandinger av gull for å oppnå egenskaper som ikke er til stede i de tre typiske legeringene beskrevet ovenfor, og / eller for å differensiere produktene sine. Det er tydelig at det fortsatt er mye rom for utvikling - fremskritt gjøres fortsatt så sent som i 2016, da en titan-gulllegering med fire ganger hardhet av titan ble utviklet.

Stenger av Everose-gull, som vil bli formet til plater, rør, stenger og ledninger, deretter maskinert til etui

Everose Gold

En produksjon som produserer klokkeslett på skalaen som Rolex gjør, har frihet - og evne - til å avvike fra normen, for å si det mildt. Rolex gjør akkurat det når det gjelder metallurgi. Til å begynne med bruker det 904L stål som har høyere nikkel- og krominnhold, noe som gjør det mer korrosjonsbestandig og i stand til å oppnå en lysere polish, om enn på bekostning av større vanskeligheter med maskinering. Denne ulempen er imidlertid neppe bekymringsfull, siden Rolex produserer egne saker uansett, og har skaffet seg den nødvendige kompetansen og utstyret for å arbeide 904L stål. En parallell eksisterer i utvikling og produksjon av gulllegeringer. Rolex egen FoU-avdeling og gullstøperi har tillatt det å lage sin egen blanding av rosa gull: Everose-gull.

Oyster Perpetual Yacht-Master 40 med Everose Rolesor veske og armbånd

I følge Rolex er ulempen for vanlige formuleringer av rosa / rose / rødt gull angivelig en viss tendens til å visne. For å være rettferdig er dette mulig, men ikke nødvendigvis sannsynlig. Et utall av faktorer spiller her, fra klokkens alder til forholdene den ble utsatt for. Les imidlertid en auksjonskatalog med gamle klokker, og det er tydelig at noen klokker i rosegull kan og mister sin rødlige berøring for å ende mer ut som gult gull. Rolex utviklet Everose-gull for å forhindre en slik hendelse. Legeringen er produsert i Rolex sitt eget støperi fra rent 24 K gull, basert på produsentens spesifikke oppskrift. Everose gulls eksakte sammensetning er en nøye bevoktet handelshemmelighet, men det er kjent å inneholde spormengder platina, tilsynelatende for å låse fargen.

Rolex introduserte Everose-gull i 2005, og bruker det utelukkende i stedet for vanlig rosa gull. I Oyster Perpetual Sky-Dweller, for eksempel, strekker dette seg fra timestykket til kronen, rammen og til og med armbåndet. Bimetalliske referanser av Rolex-klokker som inneholder rosa gull bruker også Everose-gull, i en blanding av gull og stål produserer dubs Rolesor.

Magic Gold produseres internt i Hublots laboratorium, som har et eget støperi for behandling av rent gull

Magisk gull

Det er faktisk to gullblandinger som er unike for Hublot. King Gold har en høyere enn vanlig prosentandel kobber for å gjøre det enda rødere enn konvensjonelt rødt gull, og som Rolexs Everose Gold inneholder platina som hjelper det å beholde fargetonen. Det som uten tvil er langt mer imponerende er Magic Gold, som har en forbløffende hardhet på 1000 Vickers som Hublot hevder gjør den til verdens første ripesikre gulllegering.

Å kalle Magic Gold en "legering" er en liten feilnummer. Selv om det står på 18 karat renhet som alle de andre gulllegeringene som er diskutert her, er ikke Magic Gold egentlig en blanding av metaller (og ikke-metaller) som smeltes og blandes sammen i et støperi.I stedet begynner prosessen med å lage Magic Gold med borkarbid, et keramikk som er det tredje hardeste stoffet som for tiden er kjent. Borkarbidpulver komprimeres først til ønsket form, før det sintres for å danne et porøst, fast stoff. Rent smeltet gull presses deretter inn i disse porene under 200 bar trykk, som metning av en svamp med vann, før det kombinerte materialet er avkjølt. Voila! Den resulterende massen er Magic Gold: en utrolig hard keramisk matrise som bokstavelig talt er fylt med gull.

Hublot Big Bang Unico Magic Gold

Magic Gold ble først introdusert i 2012, og til tross for at den ble vellykket kommersialisert, er det fortsatt et veldig utfordrende materiale for Hublot å jobbe med. For å bearbeide Magic Gold måtte CNC-maskiner utstyrt med ultralydkuttere og verktøy med tipp av diamant spesialbestilles fra Tyskland. Fresing og forming av Magic Gold-komponenter forblir vanskelig selv med slikt utstyr - bare 28 rokker i dette materialet krever rundt tre uker å maskinere. Som sådan er produksjonen av Magic Gold-deler fortsatt begrenset for nå, med anslagsvis 30 til 40 komplette saker produsert hver måned. Ettersom Hublot fortsetter å avgrense sine industrielle prosesser og produksjonseffektivitet med dette materialet, forventes det imidlertid at produksjonen skaleres opp tilsvarende.

Globemaster i Sedna gull

Sedna Gold

Omega har gjort bølger med sine antimagnetiske bevegelser og sitt engasjement i å utvikle METAS-sertifiseringen, og fortjener med rette oppmerksomhet for denne innsatsen. Merkets arbeid med å fremme materialteknikk garanterer imidlertid også en nærmere titt. Den har for eksempel utviklet en prosess for å innlegge LiquidMetal, en zirkoniumbasert amorf legering, til keramiske fasader ved bruk av en kombinasjon av høyt trykk og varme. Resultatet er sømløs smelting av to kontrastmaterialer som gir en perfekt glatt overflate. Omega har også gjort innpass i sin mestring over gull. Et eksempel: Ceragold, som ble introdusert første gang i 2012. I stedet for LiquidMetal, blir 18 karat gull kombinert med keramikk for å danne Ceragold, ved å bruke en litt annen prosess for å gi en like høy kontrastramme som også er glatt å ta på. For å lage Ceragold blir den nakne keramiske rammen først gravert med markeringer, før den er fullstendig PVD-belagt med et ledende metallisk underlag. Dette mellomproduktet blir deretter galvanisert med 18 karat gull, før det blir polert for å avsløre den originale keramiske overflaten og markeringene som forblir fylt ut med gull.

Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer i Sedna gull, med Ceragold bezel

Et år etter Ceragolds løslatelse introduserte Omega Sedna-gull. Denne 18-karatlegeringen er oppkalt etter den rødfargede mindre planeten, som for tiden er den lengst observerte gjenstanden i solsystemet, en egenutviklet blanding av gull, kobber og palladium. Som andre rosegulllegeringer skylder Sedna gull sin unike farge på kobberinnholdet. Palladium, derimot, fungerer her som platina i andre gullblandinger - det forhindrer kobberinnholdet i legeringen i å oksidere, og opprettholder dermed Sedna gulls farge. Denne legeringen har blitt brukt i forskjellige samlinger, inkludert De Ville Trésor, Constellation og Seamaster, og ser ut til å ha erstattet den oransje gullblandingen som Omega tidligere har brukt.

Lange 1 Tidssone i honninggull

Kjære gull

A. Lange & Söhne debuterte honninggull i 2010 da den presenterte samlingen “Homage to F.A. Lange”, som besto av tre tidsutgaver med begrenset utgave innfelt i det dyrebare materialet. Fremstillingen har vært ekstremt selektiv med bruken av legeringen; Det tok hele fem år for honninggull å komme tilbake, denne gangen på Watches & Wonders 2015 der 1815 “200-årsjubileum F. A. Lange” ble presentert som et 200-delt begrenset opplag. Bare to andre klokker ble gitt ut i materialet senere, og i enda mindre løp: Lange 1 og Lange 1 Time Zone i honninggull utgjorde henholdsvis bare 20 og 100 stykker.

Estetisk faller honninggullens fargetone mellom sine rosa og gule søsken, med en merkbart lavere metning - det er blekere, men allikevel rødere enn gult gull, og har en markert likhet med honning. Legeringens farge stammer fra sin høyere andel kobber i forhold til vanlig gult gull, og tilsetningen av sink, men den beholder renheten på 18 karat. Honninggull ble faktisk ikke utviklet for A. Lange & Söhne med utseende som det primære målet. I stedet var produksjonen opptatt av å lage en mer ripebestandig sak. Med en hardhet på 320 Vickers har honninggull rundt det dobbelte av hardheten til vanlig 18 karat gult gull, som måler mellom 150 til 160 Vickers. Resultatet? En hardere klokkesak som er mindre utsatt for dykk og riper.

1815 “200-årsjubileum F. A. Lange”

Til tross for sin større hardhet, er ikke honninggull nødvendigvis vanskeligere å jobbe. Alt utstyr som er grunnlagt til å bearbeide stålkasser, som er enda vanskeligere, er mer enn i stand til å håndtere honninggull. Når det brukes i bevegelseskomponenter, byr materialet imidlertid på utfordringer for finissørene hos A. Lange & Söhne. Tidene til samlingen “Homage to F.A. Lange” -kolleksjonen har bevegelser med balanse-kuker gjengitt i honninggull i stedet for tysk sølv. Å håndgravere dem med produsentens signaturblomstermotiv er dermed vanskeligere og tidkrevende, samtidig som det krever et spesielt sett med korn med hardere blader.

Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur med saken og skiveelementene i beige gull

Beige gull

Når det gjelder farger, vil Coco Chanels nærmeste tilknytning alltid være med svart. Hun var tross alt den personen som hadde ansvaret for å legge den lille, svarte kjolen til motens leksikon. Beige var også en stift i paletten hennes, og som hvordan hennes kjærlighet til Coromandel-skjermer fortsetter å informere om designene til noen Chanel-produkter i dag, forblir couturières forkjærlighet for beige en inspirasjon for huset hun bygde.

For Chanel er den logiske utvidelsen til å ha stoffer og lær i beige en gullblanding i akkurat den fargen. Legeringen er et nikk til Coco, som bekjente å “gå [tilbake] for å beige fordi det er naturlig”. Beige gull tryller frem bilder av sand, eller lett solkysset hud. Unik for maisonen, er det en 18 karat blanding som faller mellom gult og rosa gull i fargen, mens det virker betydelig mer dempet enn enten. Subtilitet er navnet på spillet her - legeringen harmonerer med noen hudfarger i stedet for å poppe ut i kontrast til det, og matcher med et bredt spekter av farger og teksturer uavhengig av ens sartorial valg.

Monsieur de Chanel i beige gull

I stedet for å introdusere beige gull i sin mer etablerte smykkelinje, valgte Chanel å inneholde det i sine klokkeslett først. Materialet ble avduket på BaselWorld 2014 i J12-365-kolleksjonen, hvor det ble plassert foran og midt i form av beige gullrammer som satt oppå polerte keramiske saker. Andre kvinnes samlinger fulgte neste år, med linjeforlengelser for Première, Mademoiselle Privé og Boy. Venn alle sportslige gullfylte beige gullvesker.

Naturligvis var materialet aldri ment å være eksklusivt for kvinneklokker. I 2016 krysset beige gull over til Chanels smykkedivisjon i Coco Crush-ringer, og beviste ytterligere dens allsidighet ved å vises i et menns timepiece: Monsieur de Chanel.