Jentene fra perlen på Chanel
En monumental løve, tennene stengt og en fremre tass som hviler proprietært på en gigantisk perle, holdt midt scenen, med sin gyldne pels fanget i solnedgangen under glaskuppelen til Grand Palais .
Karl Lagerfeld er en tidligere mester i å drømme opp oppmerksomhetsscenarier for sine Chanel-show, og tirsdag kveld var intet unntak.
Det så ut som en hentydning til Jean Cocteaus surrealistiske mesterverk “Beauty and the Beast” da den tradisjonelle bruden på slutten ble akkompagnert av en brudgom som hadde et løvehode over brudekjolen sin.
men Lagerfeld fortalte AFP at den hadde blitt inspirert av en liten bronseløve som ble funnet i leiligheten til Coco Chanel.
Men symbolikken på Cocos fetisjperler var tydelig nok. Det var et vittig preg å få modellene avkjørt på rullebanen fra perlen som åpnet som en østers.
Mens hans klar-til-bruk-linjer for neste høst-vinter var alle raggete falske pels, vist mot ekte smeltende isflak, var Lagerfelds couture-samling veldig i tråd med husets tradisjoner.
Hans nye sesong tok Chanel-drakten på, var en pen bolero-jakke, med ermer beskåret over eller rundt albuen, slitt over klamrende skjørt eller kroppsklemende kjoler, til og med innlemmet i dem.
Han viste dem i kjennetegnet håndlagde tweeds i havregryn, hasselnøtt, kastanje og plomme, med et merkbart fravær av svart.
For å tilføye luksus ble knobbete tweeds gjenget med lurex og krager, mansjetter og kantlinjer var til og med dobbeltkantede i pels.
Noen jakker hadde dobbeltbrystede juvelknapper foran, som deretter fortsatte nedover kjolen under, andre ble knapper nedstøpt nedover ryggen.
Det ble tilbudt mer glamorøse varianter av det samme temaet etter skumring, med tusenvis av minuscule to millimeterperler.
Blant de skiller seg ut var en halekåpe brodert med rosa og grønne blomster, som ender i en nattlig bue, og en glitrende veggteppe i dempede nyanser av rosa, blått og grønt, satt opp mot en høstbrun.
Et geometrisk skinnende satengtrykk glitret med linjer med rhinestones og en pels i lakkerte røde paljetter hadde blomsterapplikasjoner strødd fra hoften.
Ved håndleddene dinglet modellene ekstraordinære armbånd, en forvirring av kjeder og edelstener, og de var skodd i støvler som så ut som de gylne krøllene til en løve manke.
Givenchy har fra nå av bestemt seg for å presentere sin couture-samling for kunder i de intime omgivelsene på en salong, langt borte fra hullabaloo på catwalkshowet.
Tidligere tirsdag avduket husets sjefsstylist, italienske Riccardo Tisci, 10 antrekk i private rom på det ritzy Place Vendome.
I hvitt, pudderrosa og gull tok den ene kjolen alene nesten 1200 timers arbeid, mens en annen, blandet gullkjeder og blonder i et tyllensemble med silke satengkorsett, holdt 40 personer opptatt i to uker.
Klikket på modellenes hæler på parketten gjentok seg da de viste klærne i bevegelse. En svart blondekjole med laserskåret lær-applikasjoner over brystet, slitt med skjørt arbeidet i strutsfjær i graderte nyanser av grått montert på tyll, var et perfekt eksempel på det svimlende utførelsesnivået som kreves av couture.
Denne presentasjonsmåten gir den tilbake følelsen av eksklusivitet og "gjør rettferdighet for couture" fordi det gjør det mulig å se alle detaljene, forklarte husets pressetjeneste.
Den franske designeren Stephane Rollands kolleksjon, også vist på tirsdag, hadde et gotisk preg, full av gulv-sveipende bølgende kapper, albuelengde spjeld og andrehudslær med glidelås foran, i svarte og grumsete grå og brune.
Silhuetter ble overdrevet med gigantiske kumhalsbånd, eller spisse krager som vindkjegler, og leg’o’mutton-ermer. Krystallbrosjer og beltespenner var enorme og klumpete.
Bortsett fra håret deres, slitt løs, så modellene kokosnøtt i de puffede kjolene, med et topplag av ren silkechiffon som ga den polstrede effekten.
Kilde: AFPrelaxnews
