Chianti holder seg stige etter 300 år

På begynnelsen av 1700-tallet hadde salget av forfalskede flasker Chianti-vin til stadig tørst England blitt så utbredt at de lokale handelsmennene kjente seg tvunget til å handle.

For tre hundre år siden lørdag utstedte Cosimo III, Grand Duke of Toscana, et dekret som erklærte at chianti-vin bare kunne produseres i et angitt område mellom renessansekrafthusene i Firenze og Siena.

Verdens første rettskraftige vinbetegnelse hadde blitt født. Medici hertugens dekret definerte et område på 70 000 hektar (175 000 dekar) som nå produserer 35 millioner flasker i året med chianti classico.

Åtti prosent av dem blir eksportert til rundt 100 land, og regionens omdømme har vært på en oppadgående kurve siden 1980-tallet, noe som gjør det til en magnet for pilegrimer for vin.

Diya Khanna nipper til et glass klassisk riserva i vinbaren Enoteca Falorni og kjøpmann i Greve i Chianti, og sier at turen har vært en øyeåpner.

"I Canada tenker du på chianti som en type vin, men hvis du kommer hit lærer du hva det egentlig handler om. Det er en rekke forskjellige stiler, forteller den Berlin-baserte kanadieren til AFP.

"Alle klassikerne vi har prøvd har hatt denne myke fløyelsaktige finishen, som en jevn sang som avslutter på slutten virkelig, virkelig pent."

Merkeforvirring

Chianti classico-produsenter har lenge kjempet forvirring blant forbrukerne om forskjellen mellom deres etterspurte, geografisk begrensede vin og de mindre utpregede enkle chiantiene som er laget i andre deler av Toscana.

Fram til 2010 kunne en produsent i hjertesområdet definert av 1716-dekretet produsere begge deler. Men denne praksisen ble forbudt som et ledd i tiltak for å styrke klassikamerket og dets varemerke svart hane-logo.

Vanligvis lettere og rimeligere, forblir vanlige chianti fortsatt for mange med stiftelysestaken fra italienske trattoriaer fra 1970-tallet - en flaske som er halvt pakket inn i en halmkurv kjent som en 'fiasko'.

Det var fra et fiasko at pavene på 1500-tallet likte deres chianti.

Men det avrundede fartøyet skulle bli et symbol på skaden som ble gjort på regionens internasjonale image av en eksportdrevet bom der kvalitet noen ganger ble ofret for mengde.

Rugbyelskende vinmaker

Tanken bak 1716-dekretet var at Toscana land og klima hadde kombinert serendipitøst gjennom århundrer med lokal kunnskap for å garantere at en vin fra chianti ville ha en viss stil og kvalitet.

Tre århundrer senere råder den ideen fremdeles blant den eklektiske gjengen med karakterer som nå produserer chianti classico.

Men det er også en ny vekt på variasjoner skapt av spesiell jord, eksponering og høyde - noe vineksperter omtaler som "terroir" på et bestemt sted.

Med sitt trimskjegg, gilet og smarte semsketestøvler ser Marco Mazzoni ut som en gentleman-bonde kledd av Giorgio Armani.

Men eieren av den lille eiendommen Corte di Valle utenfor Greve insisterer på å gjøre sangiovese druer til attraktiv vin, er ingen jobb for byens dilettantes.

"Bakken er full av steiner og steiner," sier han. “Vinrankene må lide for å vokse og trives. Det får deg til å svette. ”

På Querciabella på den andre siden av dalen er rugbyelskende vinmaker Manfred Ings stil mer shorts og gåstøvler når han fører tilsyn med høsten av oppmuntrende lubben sangiovese bær: 2016 kan være en årgang å huske, sier han.

Querciabella er i spissen for å presse på for å riste opp reglene som gjør det mulig for klassikaprodusenter å merke sine vingårder med en vingård som kommer fra spesifikke mikrosoner på modellen Burgund i Frankrike.

I likhet med mange av de beste burgunder, blir Querciabella oppdrettet organisk og i henhold til biodynamiske prinsipper. Til og med bruken av husdyrgjødsel er nå avvist på en eiendom som eies av veganske Sebastiano Castiglioni.

"Hvis vi fortsatt vil produsere chianti her om 300 år, er dette veien å gå," sier sør-afrikanskfødt Ing mens han forklarer hvordan vinteravlinger som rakett og vill sennep brukes til å fylle vingården i jorda fravær av kunstgjødsel.

Gravid tålmodighet

Når menn først er bevart, er en annen ting som har endret seg på 300 år at noen anerkjente chianti classicos nå er laget av kvinner.

"Vi er en liten, men voksende klubb," sier Susanna Grassi, som ga opp undertøyvirksomheten for vin i 2000 for å gjenopplive familiegården.

Grassis eiendom på ni hektar, “I Fabbri” (“The Blacksmiths”), går opp til 680 meter høyde, nær grensen for hvor den varmekjære sangiovese vil modnes.

Grassi har ikke muligheten til å lage kraftig, strukturert vin. I stedet er vektleggingen lagt på eleganse og finesse - en trend mot uttrykk for ren sangiovese som hun mener Toscana kvinnelige vinprodusenter er med på å drive.

"Jeg tror kvinner har en annen sensibilitet når det kommer til vin," sier hun til AFP. "Kanskje er det fordi graviditet lærer oss å vente, vel vitende om at det endelige resultatet blir" bello "(vakkert)."