Catwalk Questions Trouble Paris Fashion Week
Når Paris Fashion Week kommer inn, sporer fashionistaer overalt sine favorittmodeller og show, men innen bransjen selv kan noe annet røre opp som kaster en større skygge over hele arrangementsserien.
Det nåværende skjemaet rundt modellen "se nå, kjøp nå" for å nærme seg Fashion Week har delt motehus mellom de største navnene i amerikansk mote og de europeiske gigantene som har et mer ‘tradisjonelt syn’. Med fremveksten av øyeblikkelig kommunikasjon, og i forlengelse av øyeblikkelig tilfredsstillelse, lurer flere og flere designere på om fremvisning av høst / vinterkolleksjoner om våren faktisk er feil vei å gå.
Blant merkenavn som Tommy Hilfiger, Michael Kors, Tory Burch, Diane von Furstenberg og Rebecca Minkoff, ble tatt i bruk eller allerede adoptert den nye modellen.
“Den yngre kunden vil ikke vente lenger, de vil se den og ha den den dagen eller dagen etter. Så vi kommer til å endre reglene, ”sa Hilfiger. Han gjentar følelser fra Council of Fashion Designers of America (CFDA) som ser at “systemet er ødelagt”.
På den andre siden gir designere uttrykk for sine meninger om tiden som trengs for å utvikle lyst hos forbrukeren som søker den nyeste mote. På Fashion Fashion Week mente Karl Lagerfield at det var "et enormt avfall" og en "forvrengning av dialogen" mellom merkevaren og forbrukerne. Carlo Capasa, presidenten for National Chamber of Italian Fashion bemerket at "hvis du er en etikett som inspirerer drømmer, trenger du tid til å jobbe med det ordentlig."
Motemogulen Francois-Henri Pinault, hvis Kering-gruppe eier Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen og Balenciaga, fortalte reportere at det gikk mot "drømmen og ønsket" som driver industrien.
Lagerfield var også bekymret for sikkerhetsproblemene som ville utstå fra bryteren. ”Det blir ikke lenger tid til å fotografere samlingene. Og hvis vi gjør det før utgivelsen, vil det være lekkasjer, ”sa han. Designerkolleksjonene ble ofte verdsatt av forfalskere.
Paris, som vokter sin status som motes kreative hovedstad, sa at endringen var rent kommersielt drevet. Det franske Couture Federation hevdet at unge designere ville lide av endringene.
Tunge spørsmål å tenke på, men sannsynligvis mindre for tusenvis i Paris som ser på samlingene akkurat nå. Når ting rister opp som dette, i det minste, uansett om det går hele milen eller bare i små justeringer, virker endring uunngåelig for hele bransjen.
Bilde takket være Shutterstock
