Bak The Demise Of Sonia Rykiel
En Sonia Rykiel-butikk langs Madison Avenue, som skodde i april i år.
Da nyheter om at det franske klesmerket Sonia Rykiel kom til likvidasjon, brøt reaksjoner fra overraskelse til tristhet.
Agnes Trouble, grunnlegger av agnès b., Sa at merkets bortgang føltes som designeren selv hadde dødd en gang til.
”Det er slutten på en epoke. Dior og Saint Laurent handler (nå) om bling - de har ikke lenger den parisiske elegansen de pleide å ha, ”sa hun til media.
Den eks-franske presidenten Francois Hollande ga ut en uttalelse der han sa at "hun ikke bare hadde oppfunnet en stil, men en holdning, en livsstil og gitt kvinner bevegelsesfrihet".
Et stykke fra etikettens nå avlyste Resort 2020-samling.
Den 25. juli 2019 avviste den parisiske handelsretten det eneste oppkjøpstilbudet på bordet - den lokale familieeiendomsvirksomheten Lévys sjokkerende beskjedne bud på USD 223 000 for å kjøpe ut det skrantende merket, og en plan for å relansere det som en online enhet, og beholde 39 ansatte.
Til tross for dusinvis av interesserte kjøpere ved oppstart (inkludert Emmanuel Diemoz, tidligere sjef for Paris-merket Balmain), betydde den endelige avslaget etiketten, som har vært i eierskapet til Hong Kong-investeringsgruppen First Heritage Brands siden 2012, satt ikke uten valg men å selge av eiendelene, stoppe all virksomhet og permittere 135 ansatte øyeblikkelig for å betale ned en gjeld på 30 millioner euro.
Merket, som ble grunnlagt av Sonia Rykiel i 1968, fant global anerkjennelse for “Poor Boy Sweater”, og dets elegante, men likevel elegante, kledelige estetikk.
Et tegn på tidene
Sonia Rykiel ble fremtredende på 1960-tallet. På dette bildet modellerer den franske skuespilleren Francoise Hardy et av etikettenes signaturutseende - "Poor Boy Sweater" - for et forside fra Elle magazine fra 1966.
Sonia Rykiels problemer hadde startet mye tidligere. Da Rykiel gikk bort i 2016 i en alder av 86 år, slet merkevaren allerede med fallende salg.
Da First Heritage Brands først overtok regjeringstidene, hadde det pumpet inn millioner av dollar og gjennomført en massiv kostnadsbesparende kampanje; selv det hindret ikke virksomheten i å blø.
Men selskapets ulykke er et tegn på tiden. Tenk på dette, siden begynnelsen av 2018, har følgende luksuriøse merker og forhandlere søkt om kapittel 11 konkursbeskyttelse: Roberto Cavalli, Nine West, Diesel, Carven, Rockport Group og sist Barney's New York.
Ettersom masseforhandlere som Zara, Uniqlo og H&M fortsetter å forkorte rullebanen-til-rack-vinduene, har merker som Sonia Rykiel ikke klart å konkurrere i et slikt løp. Og i en verden der online shopping blir stadig vanligere, har merkevarets langsomme bruk av digitale plattformer også sett at det mister sin innflytelse raskt både hjemme og i utlandet.
Der merkevarenes konkurransefortrinn en gang bodde i kvalitet, er det nå også blitt erstattet av et økende antall midt-kvalitetssentriske raske motemuligheter som COS og Massimo Dutti.
Sonia Rykiels tidligere flaggskipsbutikk i Paris
Likevel er det ikke å si at merket var utskiftbart og ikke ga et unikt motemodus eller likte en lojal klientell. Som en tidligere ansatt, som nektet å bli navngitt, fortalte lokale medier: "Rykiel-kvinnen handlet om livsglede, striper, glitter, ord og spesielt humor".
Dessverre betyr avvikling at det er lite håp om at merkevaren noen gang vil være i stand til å iscenesette et comeback. På baksiden kunne Nine West, som begjærte konkursbeskyttelse i april i fjor, finne nytt liv i form av en revidert avtale verdt 350 millioner dollar bare to måneder senere.
For den franske motebransjen er dette virkelig slutten på en epoke, og det er bare ingen annen måte å si det på. Måtte Sonia Rykiel hvile i fred, bare denne gangen, for alltid.
