Aman Yachts tilbyr to luksuriøse yachter for å utforske Indonesias Raja Ampat, Komodo Island og mer

Mange boutique-fartøyer lagde Asias eksotiske hav og sund, inkludert spesialtilpasset indonesisk phinisis, men det var Aman Cruises og Amanpuri i Phuket, det første feriestedet som Singapore-baserte indonesiske oktoganske Adrian Zecha etablerte i 1988, som satte nye standarder for overdådig seiling i regionen.

30 verdensomspennende Aman resorterer senere, kontrollen har gått over til andre internasjonale investorer, men Zechas sterke indonesiske innflytelse lever videre med Amanjiwo, ved siden av det fantastiske Buddhist-tempelet fra niende århundre Borobudur i sentrale Java; Amandari; Amanusa og Amankila på Bali; og superteltboliger på Amanwana på Moro Island utenfor Sumbawa i Flores Sea.

Her er to indonesiske bygde skip, Aman Yachts 32 meter Amanikan, og 52 meter Amandira, lansert i 2015, som kan ta henholdsvis seks og ti passasjerer i ultrakomfort. Korte ekspedisjoner blir gjort for å se dragerne på Komodo Island 150 nm unna, eller i sesong befinner yachtene mye lenger øst på Raja Ampat, hvis dykkervann er legendarisk og nær de berømte Banda krydderøyene. Reiseruter foreslås, selv om velkledde Aman-gjester, kjent som “Amanjunkies”, ofte velger sine egne.

Hvorfor Indonesia? Det er hjem til noen av verdens mest spektakulære naturlige underverker. Cruisedirektør Glenn Wappet sa: "Indonesias størrelse, tropiske klima og arkipelagiske geografi på over 14 000 øyer støtter et av verdens mest biologiske mangfoldige økosystemer. Øst-Indonesia alene har mer enn 1650 arter av korallrevfisk. Nasjonalparkene Raja Ampat og Komodo har dyreliv som ikke finnes andre steder på kloden, for eksempel Komodo Dragon og Birds of Paradise, for ikke å nevne mangfoldet av endemiske marine arter. ”

Til tross for Indonesias nærhet til Singapore, har de avsidesliggende regionene aldri følt seg mer uberørt og fjernt. Bare en innenriksflyvning som forbinder internasjonale passasjerer fra Jakarta til Sorong i West Papua, hvor seilbåtene starter for Raja Ampat, tar 3 timer og 40 minutter. Alternativt, for å komme ombord i båten til Komodo, kreves det en 1 times 30-minutters flytur til Sumbawa, fulgt av en biltur og deretter en båtovergang til Moyo Island.

Alle som noen gang har vært Aman-feriestedets gjest, kan forestille seg hvordan en seilas som drives av denne gruppen, må være en opplevelse en gang i livet. Min reise i november i fjor var en fem-dagers opphold nord for Raja Ampat ombord både Amanikan og Amandira, som seilte i tandem og var vert for to grupper passasjerer som byttet båter halvveis gjennom reisen.

Etter at vi gikk om bord i Amanikan og slo oss ned i en lang glid over Dampierstredet i en flat ro, introduserte Glenn oss for mannskapet på 10 medlemmer og ga oss en omvisning i den motoriske yachten i Phinisi-skroget som har seilt under Aman-flagget siden 2009.

Hoveddekket har et ekspansivt spiseplass foran baren og en fantastisk lerret-skjermet dagseng ved baugen. Gjennomgående passasjer fører akterut mot de to deluxe-hyttene over dekket. Det øverste dekket huser broen, mesterhytta og solsalongområder både foran og akter.

Den store mesterhytta har en king-size seng, et skrivebord, doble garderober og forfengelighet, separat dusj og toalettkabinetter med eget bad. De hvelvede takene gir rommet en luftig romslighet, og vinduer på tre sider har panoramautsikt over 270 grader. Deluxe-hyttene er litt mindre, men utstyrt på samme måte. Interiørets karamellkornede trepaneler og vanilje-rottingaksent fremkaller en følelse av både kolonial romantikk og avslappet luksus.

Måltider ombord på Aman Yachts er like skreddersydde, med menyer presentert for gjester og bekreftet på forhånd for å gi rom for forespørsler om menyendring. På vår første stopp, mot et bakteppe av den frodige Cape Kri og omgitt av azurblå farvann, likte vi vår første lunsj som så ut til å ha blitt planlagt nøye for å utfylle den oppsiktsvekkende naturen.

Vi ble opphisset fra vår post-prandiale meditasjon av Glenn, som sa at det ville være en orientering om kvelden, men med solen fremdeles over hodet, bør vi gripe lyset og gjøre et første dykk eller snorkle tidlig på ettermiddagen. Mannskapet hadde allerede satt sammen dykkerutstyret vårt, og i løpet av få minutter gikk vi ombord på anbudet og sladret over det glassige havet til et nærliggende dykkested. Da vi nærmet oss grunningene i utkanten av revet, ble keruliske farvann lysere til en krystallakvaramarin, med fisk og korallutstrøk under tydelig i sikte.

Under overflaten var sjølandskapet under vann et kraftig kalejdoskop av farger og bevegelse. Rundt hver sving kom en annen art av fisk, krabbe, reker og bløtdyr i syne, og med alle blikk fylte mangfoldige vekster av koraller, svamp og tunikaat synet vårt. Da vi våget oss dypere, dukket det opp større skapninger: skilpadder blei eller matet, hvite og svartspiss hai patruljerte gjennom bommiene, og sovende sykepleierhaier og kvast wobbegongs ble funnet plassert i korallhuler. Hva Glenn hadde sagt om det marine biologiske mangfoldet var helt sant.

Eventyret fortsatte dagen etter, da en kl. 05.00 på døren min signaliserte starten på vårt søk etter det sjeldne og endemiske Red Bird-of-paradise.Etter en rask kaffe ble vi pisket til Gam Island for å hente Pak Jimmy, en lokal landsbyer som bygde stien til et provisorisk telt der fuglene kunne observeres. Etter en kort stigning opp gjennom børste og kratt fra mangrove stranden, nådde vi en lysning der vi ventet da Jimmy gjorde det særegne anropet fra steinbruddet vårt. Som på stikkord dukket en fugl med et grønt fjærhode og brunt legeme seg ut av ingenting høyt i den tykke kalesjen.

“En kvinne,” hvisket Jimmy. I løpet av bare noen få øyeblikk ble samtalene hans erstattet av hunnen, og vi ble absolutt trollbundet da ytterligere to fugler ble med. Zoomende inn med kameraene våre, bekreftet de første øyeblikksbildene at de var hanner, som var større enn hunnene, og hadde crimson lommer og lange, spiralformede halefjær. Det rolige møtet brøt raskt ut i et kraftig parringsritual, med de flagrende hannene som flauntet med de dristige fargene deres i et skinnende frieri, og erstattet deres kvitringer med et crescendo av feber med skrik. Denne spennende episoden ble gjort enda mer magisk da Glenn nevnte at han aldri hadde vært vitne til et slikt opptog til tross for at han hadde guidet andre gjester gjennom den samme turen.

Denne artikkelen ble skrevet av Ken Chia og ble først publisert i Yacht Style 37.