Burberry Se nå Kjøp nå Innsamling debut

Mote er drevet av et umettelig ønske om det nye, men er alltid ertende med friske kolleksjoner. Burberry sier ikke mer ettersom septemberkolleksjonen blir solgt nå, rett etter at den ble vist på London Fashion Week. Det britiske luksuriøse merket er knapt alene om å gjøre dette, med en rekke store navn som er enige med fashionistas om at den måneder lange forsinkelsen mellom å se en ny kolleksjon og å ha den i hendene er irriterende.

Burberry solgte hele septemberkolleksjonen så snart den ble forhåndsvisning på catwalken i London, dager etter at Tom Ford og Tommy Hilfiger gjorde lignende trekk i New York. Dette er ikke å si at Burberry følger noen noens fotspor. Dette trekket har vært i verkene i lang tid, og merkevaren anses for å være en trendsetter så langt det å ta i bruk nye ideer. Mandagens show, direktesendt på nettet rundt om i verden, var rik på historiske referanser med tunge trykk, militært broderi på jakker og ruffs inspirert av Virginia Woolfs epokespennende roman Orlando.

"Jeg liker tradisjonelle, vakre, langsomme håndverk, men vi lever i et øyeblikk som endrer alt - og hastighet er alt," sa Burberrys kreative direktør og administrerende direktør Christopher Bailey til journalister. "Vi endrer måten vi alle jobber og tenker og lever på."

Overgangen til å "kjøpe nå" betyr at du slipper for den tradisjonen som har blitt etablert lenge med å vise en sesong fremover, noe som er ganske radikal når du tenker på det. Denne endringen vil ha betydning helt ned i forsyningskjeden. Det har oppdaget de mer forretningssentriske moteukene i London og New York mot Milan og Paris, der luksuriøse etiketter som Dior og Chanel hevder at øyeblikkelig tilfredsstillelse vil forstyrre den kreative prosessen. Hvis noen gang en motesesong innledet en avgjørende pause med fortiden, er dette sannelig.

Men Bailey sa at skiftet naturlig følger demokratisering av moteshow gjennom live streaming, der Burberry var en pioner og som nå brukes i de fleste av Londons tidsplaner. "Vi vil reflektere etter dette showet hva som har fungert, hva som ikke har fungert. Men jeg blir spent på nye ting, ”sa han.

Endring av forretningsmodell

Som kontrast, vet vi allerede at Karl Lagerfeld i Chanel definitivt er imot øyeblikkelig tilfredsstillelse, et synspunkt som også gjengir fra forretningssiden av ting. Motemogulen Francois-Henri Pinault, hvis Kering-gruppe eier Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen og Balenciaga, har tidligere sagt at den nye modellen gikk mot "drømmen og ønsket" som driver industrien.

For Burberry falt det sammen med sammenslåingen av merkets menn og kvinners linjer, noe som resulterte i bare to show i året i stedet for fire, noe Bailey sa hadde ført til en "mye roligere sesong". Uansett hva tilfellet måtte være der, vil det sikkert spare Burberry penger, noe som er viktig i dagens tøffe tider.

Men å selge catwalken er en utfordring for mindre merkevarer. De har ikke egne butikker og bruker moteuke som et utstillingsvindu for kjøpere, som legger inn bestillinger som designerne fyller de kommende månedene. Ta for eksempel Temperley London, en etikett kjent for sin moderne opptak av bohemsk stil ved å bruke håndverkteknikker med håndarbeidede detaljer.

Denne sesongen solgte den tre elementer rett etter showet i London via sosiale medier-plattformen Vero, men designeren Alice Temperley sa at noe mer ville være en kamp. "Vi kunne ikke gjøre hele samlingen uten å endre hele forretningsmodellen vår," sa hun til AFP.

Når forbrukere blir stadig mer krevende, kan det hende at slike merker ikke har noe annet valg enn å fremskynde leveringsprosessen. "Forbrukerne lever nå i en veldig flytende gave, og det er der merkevarene trenger å være," sa Magdalena Kondej, detaljistanalytiker i Euromonitor International.

"Rask mote har en åpenbar fordel når det gjelder allerede effektive forsyningskjeder, men det er luksusmerker som må tilpasse seg i større skala og forkorte perioden mellom rullebanesummer og detaljhandelstilgjengelighet."

Likevel antar denne tankegangen at hastighet er viktigst for kunder, som åpenbart ikke bryr seg om forsyningskjeder og logistikk. De bryr seg imidlertid om kvalitet, og vi håper de nåværende motene i mote mot større valuta ikke vil føre til kreative og produksjonskompromisser. Håndverkere kan bare sy sammen ting så fort, tross alt, og det er en del av sjarmen. Tross alt lever vi ikke i en alder av Star Trek, der avansert teknologi produserer alt du vil spørre om, på forespørsel.