Siden konsulentselskaper som Altagamma, Bain & Co., Boston Group og Mintel har sporet veksten i luksusindustrien både på forbruker- og merkevaresiden av spekteret, har vi sett luksusvaresektoren ekspandere det siste tiåret. I følge Altagamma Worldwide Luxury Market Market Monitor har det globale luksusmarkedet vokst dobbelt så raskt som det globale BNP, på banen for å treffe 1,26 billioner euro innen utgangen av 2019.

True-Luxury forbrukere genererte 30% av luksusmarkedet eller 278 milliarder euro, og forventet å treffe 395 milliarder euro innen 2025

Luksusvaresektoren endrer seg også raskt, og blir slått av ebber og strømmer av geopolitiske og sosiopolitiske omveltninger. For bare to år siden kunne man være avhengig av en europeisk storby som Paris for å være en klokker av luksusvekst, som ble kalt i 2017 av eiendomsforskningsfirmaet Savills som hovedstad i luksus detaljhandel etter at den opplevde den største veksten i form av kommersielle luksuriøse boutique-åpninger . I øst kan man se til Hong Kong, et asiatisk finansielt knutepunkt hvor verdens beste merkevarer lokaliserer sitt regionale hovedkvarter.

Luksus casualwear segment fortsetter å vokse: nå påvirker 74% av True-Luxury forbrukere, med fortsatt forventet vekst i utgiftene (drevet av joggesko og jeans). Denne informasjonen viser hvorfor det er det smarte trekket for Kering å undersøke å skaffe seg Moncler

Past, Present and Future: State of the Luxury Industry 2019, ser mot 2025

I følge BCG Luxury Market Model forventes 75% av veksten i 2018-25 å komme fra kinesiske True-Luxury Consumers

I dag er begge byene et slagområde for fargekodede demonstranter: Gule vester langs Champs Élysées og opprørere med svart skjortede langs Tsim Tsa Shui. Når de stolt bare var "Made in France" -etiketter som Louis Vuitton, oppretter fabrikker i USA, med langsynte sjefsjefer som Bernard Arnault, og holder et skritt foran handelskrigene da USAs president Trump opphører flere tiår med geopolitisk og økonomisk stabilitet i den utviklede verden.

Når året nærmer seg, har også luksusmarkedet blitt en slagmark hver centimeter like opphetet som de sosio-politiske, transnasjonale spørsmål som oppdages. LVMH, på jakt etter det harde luksussegmentet (også kjent som urmakeri og smykker), gikk på shoppingtur og skaffet seg den amerikanske gullsmeden Tiffany & Co. (husk at et historisk arrangement betyr at Patek Philippe klokker også tilbys i Tiffany-butikker) - det må sees om LVMH vil selge Patek Philippe-klokker med fullmektig når oppkjøpet blir bekreftet medio 2020), Kering Group en voldsom rival, har lent seg inn i sin myke luksus (couture og skinnvarer) fordel, og forsøker å diversifisere sin avhengighet av Gucci med raskt voksende alpint streetwear-etikett, Moncler. Richemont Group har også handlet - skaffet seg en eid urforhandler Watchfinder (ved fullmektig, blitt den største pre-eide Rolex-forhandleren i Storbritannia) og doblet ned på eCommerce når det blekk handler med Alibaba og gjør ytterligere investeringer i Net-A -Bærer. Mens strategiene til verdens største konglomerater er forskjellige, er målet det samme - konkurrenter som kjemper for en krympende andel av forbrukerutgiftene, selv om de velstående rangerer, forverrer inntektsulikheten med en tilsvarende krymping av middelklassen.

”Unge kinesiske forbrukere ser på eierskap og tilknytning til designermerker som en form for sosial kapital. (De er) ikke bare noe å ha på seg, men et livsstilsvalg som markerer dem som en del av et distinkt og eksklusivt samfunn. De fleste av disse unge forbrukerne er ferske på markedet, og byr på både en fristende mulighet og et implisitt imperativ for merkevarer å holde seg oppdatert, eller risikere å miste mer digital kunnskapsrike konkurrenter. ” - McKinsey Luxury China Report 2019

De største trendene i luksus å se på

Til tross for en nylig nedgang i salg av kunst og svingninger i jetfly og yachter, fortsetter etterspørselen etter luksus å vokse: 8% totalt sett sammenlignet med året før. På baksiden av den økende kinesiske rikdommen har innsprøytningen av millioner av nye luksuriøse forbrukere endret tradisjonell dynamikk i luksusindustrien og skapt et marked på 1,2 billioner euro. For 10 år siden var kinesiske kjøpere mindre enn 15% av det globale luksusforbruket, i år utgjorde de 35% av markedet og forventes å stige til 40% innen 2025.

Mer enn 100 millioner kinesere i topp 10% av verdens rikeste og at disse familiene overveldende (83%) vil at skions skal utdannes i Vesten, det vil si Storbritannia og USA. Det er mange velstående kinesiske studenter med årlige personlige utgifter på knappe 35 000 euro.

I følge BCG Luxury Market Model forventes 75% av veksten i 2018-25 å komme fra kinesiske True-Luxury Consumers . Definert av Boston Consulting Group i 2015, som de som er født og oppvokst i fanget av luksus, der det ikke er et alternativ å gå på akkord med merkevarer og produkter. Denne kategorien luksusforbrukere handler om eksklusivitet og tilpasning denne typen kunder ikke liker å eksperimentere og kjøpe luksus for å belønne seg selv.

Globalt genererte True-Luxury forbrukere 30% av luksusmarkedet eller 278 milliarder euro, og forventet å treffe 395 milliarder euro innen 2025, mens hoveddelen av veksten kommer fra tre andre kategorier: Status søker, definert av BCG som "tilhengere" som neppe vil eksperimentere og kjøpe anerkjente luksusprodukter for å vise frem rikdom og suksess; den lille prinsen, forbrukere i alderen 18-25 år som luksusforbruket kommer som en annen natur som et resultat av å bli født inn i velstående familier. For denne gruppen handler luksus om innovasjon og å være kule, og selv om de er statistisk impulsive shoppere, er meningsfull interaksjon med merkevarene spesielt viktig. I tillegg er de toppbrukere på reise; Til slutt, Fashionista, en næstsidste trendsettere og forbrukere av mote, kunnskap om alle merker og rådende trender. Disse høyt vurderte kundene elsker å eksperimentere med forskjellige stiler og søker moro og kreativitet i produkter og merker.

Millennials, karakterisert som Megacitier kategori av forbruker, definert som shoppere hvor luksus handler om de nyeste trender, kvalitet og tilpasning med globale ambisjoner; en spådd å vokse fra 32% til 50% av det personlige luksusmarkedet innen 2025. En sammenfall av Credit Suisse anslår og McKinsey Luxury China Report 2019 understreker en annen spesifisitet av stor betydning - at det er mer enn 100 millioner kinesere på topp 10% av verdens rikeste og at disse familiene overveldende (83%) vil at skions skal utdannes i Vesten, det vil si Storbritannia og USA. Det er mange velstående kinesiske studenter med årlige personlige utgifter på knappe 35 000 euro.

I mellomtiden representerer generasjonen som forventes å erstatte tusenårene bare 4% av det personlige luksusmarkedet for øyeblikket, men Gen Z-forbrukere viser atferd og verdier som vil sette tonen for luksusindustriens fremtid.

Evolusjon av luksus forbruker ønsker og behov

Kina har raskt skiftet fra et marked på Classpirational (Usofistiserte luksuriøse forbrukere som spilte det trygt og holdt seg til pålitelige merker) og Status søker forbrukere i en mer sofistikert generasjon av luksuriøse forbrukere - dette vil være de viktigste driverne for luksusmarkedets vekst - de har kommet til å forme luksusens nye estetikk i nesten alle aspekter, spesielt urmakeri. Samtidig er luksusbehovene til disse kinesiske forbrukerne ikke ensartede og trosser generalisering - det ser ut til å være et vanlig avståelse gitt den halvregulære strømmen av selvpåførte faux pas når det kommer til Eurosentriske merker som prøver å kommunisere med det markedet .

Den neste generasjonen luksuriøse forbrukere, Gen Z, har et unikt sett med oppførsel og verdier, og merkevarer bør begynne å forstå dem bedre

Teknologiske forstyrrelser som fremveksten av digital markedsføring og e-handel har økt kompleksiteten i det luksuriøse kommunikasjonslandskapet. Den nye medievirkeligheten betyr at det er ekstra press på merkevarene for å opprettholde en konstant strøm av innhold og nye utgivelser for å opprettholde sinnsandel, hype og bevissthet, men også en økende belastning for å kommunisere til massemarkedet på en slik måte at det er kulturell inoffensiv (i beste fall) eller politisk korrekt (i verste fall). På forbrukersiden av ting har sosiale medieplattformer som Instagram og Pinterest også bidratt til de økte kravene til "friskhet" - noe som gir opphav til samarbeid og med bevissthet når ~ 90% av True-Luxury-forbrukere, betydningen av samarbeid ikke kan overdrives .

Når bevisstheten når ~ 90% av True-Luxury-forbrukere, kan viktigheten av samarbeid ikke overdrives

En epoke med voksende, tverrsjanger luksussamarbeid

For ikke å forveksle fra en tidligere 1960-åra med lisensiering da Christian Diors navn ble funnet på alt fra små lærvarer og strømpebukser; denne epoken var likevel et tidlig eksperiment da luksusmerker ønsket å innkassere det fremvoksende middelklassesegmentet som brukte mye penger på "masstige" -etiketter på massemarkedet. Ingen tvil om at masstige-segmentet fortsatt eksisterer i dag, men mekanikkene og mekanismene som spilles er veldig forskjellige. Pierre Cardin er fortsatt av de få casestudiene der navnet hans ble funnet på utallige gjenstander med begrenset tilsyn eller kvalitetskontroll til slutt ødelegger all god vilje og "luksus" assosiasjoner til det couture-merket det opprinnelig var.

Har du noen gang kjøpt spesialutgaver laget av merker i samarbeid med forskjellige artister / merker?

I dag blir det som en gang ble betraktet som merkefortynning sett på som berikelse av merkevarer, spesielt da kreative regissører spiller musikalske stoler (tenk på det - Bare fru Prada har vært ved roret i 30 år) i hele bransjen, til tider til og med omarbeidet sine nye anklager inn i sitt eget bilde; ironisk nok gir disse samarbeidene en visning av “kontinuitet”, mens de lar merkevarer når de er låst i strenge sesongsykluser, utnytte på ikke-sesongbaserte ‘drops’ eller kapselkolleksjoner popularisert av streetwear-etiketter som Supreme.

Luksussamarbeidet i det moderne 2000-tallet er en mesterklasse innen merkevarebygging og kommunikasjon. Gjennom hele motehistorien har det vært gjennomstrømming og gjennomstrømming, eller rett og slett ubesvart å selge ut, men samarbeid med luksuriøse merkevarer med massemarkeds- eller high street-etiketter har vist seg fruktbart. Fra H&M-samarbeidet med Jeremy Scotts Moschino til Vivienne Westwoods kapselkolleksjon for Burberry, motesamarbeidene går ikke bare sterkt, men viser seg så uimotståelig for alle involverte parter at en av de hotteste trendene innen detaljhandel nå har krysset sjangre - Hautebeast - egentlig ta hype av streetwear og gifte seg med haute of couture.

Selv om vi fremdeles opprettholder en aura av eksklusivitet og luksus, er vi i en tid der merkevarer gjør samarbeid på tvers av sjanger, som en gang ble betraktet som tabu. Sak i sak: Gucci og beryktet forfalsker (og tidligere søksmål), Dapper Dan. Tilsvarende Louis Vuitton og Supreme. Selv i tilfeller der et samsvar med talenter ikke er lett synlig som i tilfellet med Adidas (tidligere Nike) og Kanye West, har partnerskapet alltid vært enormt gledelig og kommersielt vellykket både fra et kommersielt og kommunikasjonsmessig synspunkt.

Mest populære merkevaresamarbeid etter marked

Fra et forbrukerperspektiv, selv om merkevarekunstnersamarbeidet er jevnt fordelt over markedet, er nøkkelindikatorene som representerer luksusens fremtidige forbrukere - Millennials og Gen Z overveldende positive - henholdsvis 60% og 67%. Da 40% av Gen Xs vurderer det som viktige, er dataene viktige for merkevarer til å fortsette denne veien.

Det emblematiske samarbeidet mellom Louis Vuitton og Supreme ble utsolgt ved åtte pop-ups rundt om i verden og har vært så kritisk og kommersielt vellykket at videresalgsverdi, når en indikator på suksess nå ikke er flere av den opprinnelige utsalgsprisen: den ikoniske røde keepall kan nå finnes på eBay og StockX for rundt 17 000 euro, nesten seks ganger den opprinnelige klistremerkeprisen. Andre steder har det også vært de uventede kombinasjonene av Fendi og Fila, Polo Ralph Lauren og Palace; JW Anderson og Converse, listen fortsetter. For å mase litt, oppstod plattformen StockX som et middel til å spore pre -eid salg av Kanyes Yeezy joggesko og har sett utvidet seg til den pre-eide klokkearenaen.

September 2018 lukket StockX en finansieringsrunde på 44 millioner dollar fra investorer inkludert GV, investeringsarmen til Googles morselskap. Selskapet regner med å ramme en milliard dollar i årlige transaksjoner hvis veksten fortsetter på sin nåværende bane.

Teknologi, digital forstyrrelse og økning av pre -eid segment

Det pleide å være at utsalgsprisen på luksusvarer bare var tilgjengelig i butikken, men økningen av internett og andre digitale teknologier har ikke bare økt tilgjengeligheten av priser, men også potensialet til å overvåke og spore prisene på hvordan disse luksusvarene gjør på annenhåndsmarkedet. Digitale plattformer har demokratisert og avmystifisert luksusvaremarkedet, erstattet sendingsbutikker og gitt en sømløs opplevelse som garanterer autentisitet og kvalitet.

September 20198 stengte StockX en finansieringsrunde på 44 millioner dollar fra investorer inkludert GV, investeringsarmen til Googles morselskap. Selskapet regner med å ramme en milliard dollar i årlige transaksjoner hvis veksten fortsetter på sin nåværende bane.

Fremveksten av internett har åpnet døren for nye konkurrenter. Luksuriøs forbruker blir utsatt for en konstant strøm av stiler gjennom sosiale medier, og er ikke bare fristet til å eie flere produkter, men også bekymret for bærekraft og tilgang til luksusvarer til et bedre pris / kvalitet forhold. I tillegg, med begrensede mengder av samarbeidsverk og spesielle kapselkolleksjoner som Chanel & Pharrell, Adidas & Yeezy, Louis Vuitton & J. Koons, er ofte den eneste måten å skaffe høye ettertraktede utgaver gjennom digitale forhånds eide markedsplasser, dessuten muligheten til å samle flere øyeboller gjennom å dele på sosiale medier utvider rekkevidden til disse leverandørene utover murstein og mørtel. Dette fenomenet er spesielt sant i det pre-eide luksuriøse timepieces-segmentet der et stort luksuriøst konglomerat som Richemont Group har iverksatt forebyggende tiltak for å anskaffe Watchfinder.com som sin pre-eide salgsplattform. I makroskala har andre merker som Audemars Piguet, MB&F, Vacheron Constantin og Omega enten begynt å eksperimentere med "autoriserte pre-eide" salg på et spesialisert butikknivå eller planlegger å implementere strategiene sine i en mer global detaljhandelskala.

Det siste tiåret har digitale aktører med flere merkevarer og grått tilbud som tilbyr helt nye produkter til rabatter, frister kjøpere bort fra prisgunstige merkeportaler og indirekte omgår e-handelsambisjonene til luksusmerker. Selv om det er mye rykter og sladder om merkevarer som selv manipulerer grå markedsforhandlere bak kulissene ved å gi ut overdrevne produkter til dem, forverres situasjonen ytterligere av økningen av e-skreddere støttet av tech-innovatører som lanserer digitale merker som tilbyr betydelig transparent produksjon og logistikk detaljer, levere vellaget varer uten utgifter til utleie og tyngende lønningslister for menneskelige ressurser - effekten av lignende eller tilsvarende produkter til betydelig lavere prispoeng kortslutter ambisjonene til motemerker å selge online til full pris.

Samtidig tvinger digital forstyrrelse fra Kina som WeChat og AliBaba-plattformene også merkevarer til å investere stort, om ikke direkte dobbelt så langt som det Richemont Group har gjort med Yoox Net-A-Porter og Alibaba, på deres e-handelsinnsats så vel som innovere ideer for å øke besøkende på murstein og mørtelbutikker gjennom midlertidige pop-ups og merkeutstillinger.

Bare forrige uke droppet Tiffany & Co (nylig anskaffet av LVMH) en viral video av Jeff Goldblum som begir seg ut på en shoppingtur før jula på deres pop-up i New York City med Tiffany's Men's Collection og Very Tiffany Extraordinary Objects. Enda viktigere (og i stor grad urapportert av de fleste luksuriøse medier), Tiffany & Co.også designet en app som tillot Goldblum å donere motorsyklers regalia som hjelm og vernebriller for å ta morsomme selfies mens han satte en Tiffany-blå Indian Scout-motorsykkel, og kastet lys over introduksjonen av virtuell og utvidet virkelighet for å feire høytiden, huset av Dior presenterte en 3Dior Makeup-opplevelse, et Instagram-filter i utvidet virkelighet skapt av Peter Philips (åpne denne lenken på en mobil enhet), kreativ og bildedirektør, som samarbeidet med den digitale artisten Inès Alpha, og viste frem Dior Makeup Happy 2020-utseendet og sin ultraønskede, eponymous sminkesamling med spesielle 3D-bildefiltre på Instagram.

Utvidet virkelighet

Når mobil internetthastigheter øker, og med 5G-teknologi forventet å koble sammen 11 milliarder enheter i 2019 og opp til 125 milliarder enheter innen 2030 - gjør alcrity av rike medier som sendes gjennom disse enhetene stadig mer elementer og integrering av virtuell og utvidet virkelighet (VR / AR) teknologier i markedskommunikasjon en realitet.

For å feire høytiden presenterte House of Dior en 3Dior Makeup-opplevelse, et Instagram-filter i augmented reality skapt av Peter Philips

Bortsett fra Tiffanys Augmented Reality-app koblet til NYC Pop-Up, har merker som Louis Vuitton gått inn på eSports arena med League of Legends-samlingsmarkedsføringen til et "phygital" samfunn av tusenårige og Gen Z-forbrukere som bruker økende mengder av livet i virtuelle spillmiljøer og som er betydelig mer begeistret for utsiktene til nye "drops" og pop-up-butikker enn en sesongmessig samling eller butikk. Disse “digitale innfødte” er komfortable med e-handelsutgifter til produkter som koster over fire sifre online, og er drevet av erfaringsmiljøer; Når det er sagt, er det bred enighet om at selv om e-handel er en viktig digital front, har den første headstart allerede blitt overtent av det pre-eide markedet, med e-handel spådd til topp 10% av det globale luksussalget, ikke akkurat kommersielt forstyrrende, men definitivt fortsatt viktig fra et produktkunnskap og kommunikasjonsperspektiv ettersom over 65% av alle luksuriøse forbrukere gjør internettforskning før de begår et kjøp enten i butikken eller online, noe som understreker viktigheten av en digital tilstedeværelse, selv om ikke for handel, men som et kunnskapsgrunnlag for søketrafikk .

Digital forstyrrelse åpner et stadig større gap for luksusgrupper med ressurser til å dra nytte av den nye grensen

Det er nok å si, industrien vokser seg stadig mer kompleks. Melody Yeh, medgründer og driftsdirektør for Emerging Communications, sa til South China Morning Post at "De [kinesiske studenter] har stor forbrukskraft - internasjonale avgifter koster mye, så å kunne komme til Storbritannia for å studere, de trenger velstående familier. ” Faktisk beregner hun at bare for personlige utgifter alene, er den årlige disponible inntekten til kinesiske studenter i Storbritannia 28.236 pund.

Tao Liang, ellers kjent som Mr Bags, har utnyttet dette fenomenet direkte. Tao studerte i New York da han lanserte Mr Bags i 2012 som en samling av sine egne meninger og opplevelser av sine egne handleopplevelser og forbrukervedtak. Med 3,5 millioner følgere på Weibo og mer enn 850 000 på WeChat, hjalp Mr Bags med å selge en halv million verdt av Tods lærvarer på 6 minutter.

Tao Liang, ellers kjent som Mr Bags

Det digitale skillet, drevet av tusenårs forbrukere og Gen Z-forbrukere, overladet med et voksende organ av unge kinesiske nettkyndige skioner med høy nettoverdi, fordyper en kløft mellom selskapene med økonomiske ressurser for å investere i kostbare teknologisatsinger som motvirker fallende butikkstrafikk og merkevarene som ikke har ressurser til å utvikle digitalt innhold og aktiveringer. I løpet av de siste 10 årene er det luksuriøse digitale skillet tydeligst i den enorme aksjeveksten og inntektsytelsen til grupper som LVMH, Kering og Hermès, mens merkevarer som Prada og Salvatore Ferragamo prøver å finne fotfesten i den nye grensen.

"Jade Passport ble opprettet for å lette sømløs tilgang til banktjenestene våre i de viktigste byene i Asia, hvor vi ser mange aktiviteter på tvers av markeder, mens Enrich List har som mål å være en inspirasjonskilde for dem å leve et mer målrettet liv." - Alice Fok, leder av kundeproposisjon og markedsføring, HSBC Bank (Singapore)

Det opplevelsesrike markedet: Kuraterte opplevelser, verdi og bærekraft

Når den digitale fronten varmer, tapper andre merker seg inn i en annen fremvoksende gruppe forbrukere som gjør en innsats for å gå offline og til å koble seg på nytt igjen, og verdsette opplevelser fremfor å jage den neste store digitale nyheten.

Palazzo Dolce & Gabbana

Som OFFWHITEBLOG har dekket tidligere, har gjennomgripen av merkeengasjement gjennom taktiske verktøy som tematiske hendelser og online annonsering demokratisert luksus, så hvordan kan man imøtekomme merkets ultrahøyt nettokunder? Penger kan ikke kjøpe opplevelser.

VIP-markedsføring har alltid vært en ting, men catering til de ultra velstående individer er en helt annen stratosfære - hvordan kuraterer man en ultimat opplevelse for kunder som penger ikke er gjenstand for? 22. mai 2019 avduket LVMH Moët & Chandons Château de Saran etter en fem år lang renovering.

“Hvordan omslutter du mennesker i en verden der de føler seg ivaretatt? Du vil ha de vakre klærne, du vil ha deilig mat, du vil være sosial med de rette menneskene. Vi skaper en drøm som du kan leve inne i. ” - David Lauren til GQs Devin Friedman

Skatte forbrukere av merkevaren blandet med Hollywood-stjernene Natalie Portman, Uma Thurman og Douglas Booth fikk selskap av internasjonale sosialitter som Derek Blasberg og Kate Moss for å skåle 150-årsjubileet for Moët Imperial på det renoverte Château de Saran, som har vært en eiendom til Maison siden 1801.

Et innvendig blikk på den ultra eksklusive Palazzo Ralph Lauren i MIlan

Å skape en enhetlig drøm der gjestene til et merke ikke bare kan ta del av merkevarens verdier og produkter, men kommunisere med andre likesinnede individer, er et mål best uttrykt av David Lauren, sønn og arving til Ralph Lauren. For motemerker tar det en differensiert, men litt lik tilnærming til LVMH, men målet forblir det samme - det er en opplevelse som penger ikke kan kjøpe og en delt opplevelse med enkeltpersoner hvis inntektsnivåer og verdier ikke er forskjellig fra deg.

Det som en gang bare var markedsføringsverktøy eller kundenes engasjementinnsats, har blitt en kraftig plattform for merkevarer for å skape kraftige emosjonelle forbindelser med sine forbrukere, mens de skaper et potent poeng av differensiering.

Middag med Da Vinci inkluderer privat visning

Forbrukere ønsker å bli beriket på en måte som strekker seg utover den opprinnelige "brusen" til et nytt kjøp eller leketøy, og beveger seg utover de praktiske, funksjonelle eller ambisjonsmessige fordelene til de emosjonelle og åndelige fordelene. Som et resultat tar flere og flere merker helhetlig velvære, målbevissthet og etiske forretningsfilosofier i luksusindustrien. Nylig lener også privat bankvirksomhet og banktjenester med høy nettoverdi seg inn i det erfaringsrike markedet.

Tidlige forsøk var "rudimentære" i naturen, i 2016 ble Citi ULTIMA og Citigold Private Clients behandlet på en eksklusiv "Mini Italy" -opplevelse komplett med italienske håndverkere og kjøkken, men etter hvert som forbrukerne blir stadig mer sofistikerte, utvikles også deres behov fra den grunnleggende malen av overdådighet og gjenstander; i stedet er de nye nøkkelordene i luksus: velvære og opplevelse.

Sammen med ny HSBC-forskning som viste at Singapore (rangering sammen med Frankrike) med den høyeste andelen lønnede millionærer i verden, fant de at 77% av disse utviklende elitene prioriterte selvberikelse over objekter. Banken lanserer HSBC Jade Passport, og benytter seg av nettverkets internasjonale tilkoblingsmuligheter, og tilbyr regionalt bankkundekunder med stor verdi over hele verden sømløs tilgang til en eksklusiv Jade-berikelsesliste.

Denne berikelseslisten inkluderer bruk av fortrinnsrett banktjenester i disse markedene, men også en kuratert portefølje på 50 unike globale opplevelser med fokus på selvoppdagelse og personlig vekst. Alice Fok, sjef for kundeproposisjon og markedsføring for HSBCs Singapore-virksomhet, forklarte også at i Sørøst-Asia begynner forbrukere av høy nettoverdi å flytte sin primære forfølgelse fra materiell rikdom til andre mer altruistiske opplevelser som påvirker måten de bruker og investerer på.

stirrer i Omans Wahiba-ørken

Når han snakket med OFFWHITEBLOG på en eksklusiv HSBC Enrich List-hendelse i november, la Fok til at økende bevissthet om overdreven og uholdbart forbruk også har sett luksuriøse forbruksvaner endre seg på en inkrementell måte. Forbrukerne vurderer sine meninger og perspektiver om verdien av varer og tjenester på nytt ; og resultatene er todelt - større forvaltning og ansvar for hvordan rikdommen blir brukt eller for de tingene de spiser og en mer helhetlig tilnærming til hvordan deres åndelige, emosjonelle og mentale behov også blir adressert; derav adresserer Jade-programmet disse nye forbrukerkravene med eksklusive opplevelser som:

• Middag Da Vinci der HSBC VIPs liker privat visning av Leonardo da Vinci's The Last Supper, sammen med en eksklusiv middag som er vert inne i Milanos basilika di Santa Maria delle Grazie med Dinner da Vinci.
• Et opphold på Svart Hotel: verdens første energipositive hotell over polarsirkelen. (For øvrig har vi dekket hotellet før)
• 10-dagers dyphavsfunn oppdrag til vraket av Titanic
• Oppholder seg i et tradisjonelt beduinisk telt og hører historier om den arabiske mytologien rundt stjernebildene med en astronom-historiker mens stirrer i Omans Wahiba-ørken

I mellomtiden har ønsket om mer miljøbevisste kjøp også ført til adopsjon av pre-eide luksusvarer etter hvert som forbrukerne blir mer bevisste på avfall og velger å “oppsykkel” i stedet for å konsumere og deretter la luksusvarer sakte på baksiden av turen- i garderober med over 40% som selger brukte luksusvarer som timepieces til avlingen av e-handelsplattformer som har dukket opp de siste 10 årene som Vestiaire Collective, Vinted, Reboonz, Chrono24, Watchbox og Watchfinder for å nevne noen.

Returner to roots: Betydningen av opprinnelse og proveniens

Interessant nok har stadig mer transparente logistikkforsyningskjeder og et økende antall Kickstarted-merker som viser lignende høykvalitetsproduksjon ikke vist noen nedgang i betydningen av opprinnelsesland for luksusvarer. I stedet ser det ut til at den utbredte tilgjengeligheten av kvalitetskontrollerte, vellagde produkter har ansporet etterspørselen etter autentisitet utover den funksjonelle definisjonen av "høykvalitetsproduksjon". Selv om BCG-Altagamma True-Luxury Global Consumer Insight Survey 2019 studerer den gjenopplivende viktigheten av 'made in' herkomst fra et kvantitativt statistisk perspektiv, med 29% av undersøkelsen 12.000 velstående forbrukere i 10 land som foretrekker en preferanse for 'Made in Italy' - voksende 11% fra 2014-18 tidligere og 21% preferansefor Made in France, vokser 3% fra årene tidligere; den kvalitative konsensus er at “Made In” fremdeles er en viktig allegori for ‘sjel’ - der sjelen til håndverkeren og kunsthåndverkeren fremdeles har betydelig relevans i vårt sterkt kommodiserte, høyt mekaniserte produksjonslandskap.

Som et resultat har alt fra klær til smykker hatt tosifrede økninger i eurosentriske produksjonssentre med at USA ble medlem av topp 7 land på 3. plass og rykket opp 4 poeng til 12% fra 2018.

Luksusens fremtid

Når vi ser fremover, ser det også ut til at luksusselskaper vil investere mer oppstrøms og legge substans bak sine krav til håndverk og bærekraft, i tillegg til å øke hastigheten til marked for bedre å samordne tilbud og etterspørsel og levere tilpasning. Men fremtiden for luksusvareindustrien er grunnleggende forutsatt den fortsatte økonomiske utviklingen i Kina.

Hvordan regjeringer globalt vil håndtere økende inntektsulikhet vil også være kritisk. Luksusforbruk henger sammen med at samfunnsøkonomisk frigjøring blir oppfattet positivt av bredere publikum på baksiden av identifikasjon og tro på muligheten for fremtidig selvforbedring. Hvis flere mister optimismen, slutter å tro på fremtiden og melder seg inn i et pessimistisk, innvendig tankesett, kan velstand igjen sees på som en synd, og luksusforbruk som upassende. Fremveksten av nasjonalisme i Europa og andre steder er et advarselstegn på at alt ikke er skitten her.

Advarsler og forsiktighet: OFFWHITEBLOG har tidligere rapportert at Kinas rikdom potensielt er illusorisk. Den 17. desember 2019 ble det rapportert at misligholdte obligasjoner i Kina hoppet fra null for noen år siden til 126,7 milliarder yuan (18 milliarder dollar), selv om det er begrenset til Shandong-provinsen, det viktigste er at den regjerende CCP-regjeringen tillater minst ett statlig selskap til standard. Når det er sagt, økte standardrenten for obligasjoner utstedt av ikke-statlige selskaper i hele Kina til rekord 4,5 prosent de første 10 månedene av 2019, sa Fitch Ratings i sin rapport fra desember.

En obligasjonsstandard oppstår når obligasjonsutstederen ikke klarer å foreta en rente eller hovedbetaling innen den angitte perioden. Mislighold oppstår vanligvis når obligasjonsutstederen har gått tom for kontanter for å betale sine obligasjonseiere, og siden misligholdelse av et obligasjon begrenser utstederens mulighet til å skaffe seg finansiering i fremtiden, er en mislighold vanligvis en siste utvei - og derfor et tegn på alvorlig økonomisk nød.

Som man kan anta, er fremtiden for luksusindustrien i dag sterkt avhengig av kinesiske forbrukere.

Sasha Stone Interview with Mary Lou Houllis (April 2024).