Det er den kvalifiserte oppfatningen til en rekke ledende merkevareledere at ingen firma kan kalle seg en produksjon hvis de ikke kan styre virksomheten med å lage sine egne rømming. Gitt at disse noen ganger kalles tidsregulerende organer, høres dette forslaget ganske rimelig ut. Selv i 2016-historien vår av Jamie Tan om dette samme emnet - de aktuelle delene er gjengitt her - innebærer den samlede meldingen at svært få merker jobber med sine egne rømming. Hvis du ser på bare hårspringkomponenten synker antallet ytterligere.

Når jeg ser tilbake på den relativt nylige historien (nr. 42), og driver videre forskning på dette området, blir det et par paradoksale poeng. Den første er at relativt lite er publisert om emnet for de vesentlige reguleringsorganene på klokken - enten det er kvarts eller mekanisk. Det andre er at dette emnet regelmessig blir gitt kort oversikt av observatører og kommentatorer. Den store journalisten Jean-Philippe Arm, skriver inn WatchAround i 2009, konkluderte det med at tilstanden til hårfiskproduksjon ikke var noen stor bekymring eller faktisk interesse.

Nivachron-hårsprossen under produksjonen på Nivarox FAR

"Det er den minst standardiserte og mest hemmelighetsfulle produksjonssektoren i hele klokkeindustrien," skriver han. ”Det tok oss flere år å gjøre rundene, fra Genève til Schaffhausen, fra Biel til Glashutte i Tyskland og videre til Valdahon i Frankrike. Likevel blir journalisten, som gjennomtrenger det forfulgte mysteriumssløret rundt en slik fortrolig aktivitet, og studerer fakta fakta, belønnet med noe ganske vanlig. Det er mange og mer spektakulære aspekter ved urmakeri enn den hår splittende oppgaven med å lage balansefjærer. ”

Likevel produserte Arm og WatchAround en rekke spennende historier om regulerende organer gjennom årene. Vi er gjeld til hans - og andre sveitsiske baserte forfattere - innsats for å se på produsentene store og små. Hvis ikke annet, inspirerte disse denne historien, og overbeviste oss om at vi burde se nærmere på dette i løpet av ikke bare ett tema, men så lenge fremtiden forblir interessant.

Med andre ord, stropp dere inn fordi Kansas er i ferd med å ta farvel.

Situasjonen i 2019

Når vi bestemte oss for å besøke dette området, hadde vi et par viktige motivasjoner som vi også vil ta opp på forhånd. Først av alt er det to nye hårsprøver i spill fra store aktører i år, og de to siste årene har levert realistiske alternativer som utvider omfanget av denne diskusjonen til området for kvarts og neste generasjons mekaniske ideer. Du må faktisk gå tilbake til de tøffe dagene med CSEM (se Rolex-delen for mer informasjon) og klokkekartellet som var banebrytende silisiumkomponenter; Omega Co-Axial escapement; Rolex Parachrom-hårspringen; Seiko Spring Drive; Ulysse Nardin Dual Direct Escapement; og i mindre grad Audemars Piguet Escapement for å finne en periode hvor vi var part i så mange lovende resultater på arenaen for essensiell tidtaking.

Fargeprøve fra Nivachron

Selv om ikke noe særlig kommer av alt dette nyskapende, er det minste som kan realiseres at urmakeri ikke står stille. Merkevarene investerer fortsatt i å lage bedre tidtakere, og i å forbedre sine egne standarder. Hvis du ikke finner det hjertelig, tenk på det på denne måten: prisen du betaler for klokkene dine kan faktisk bidra til å skape bedre klokker.

I denne utviklingsserien deler vi oppmerksomheten inn i to områder: hårspringene selv, og rømming generelt. Begge krever dype dykk i den arcane verdenen av sveitsisk urmakeri - med et lite forsøk på den japanske siden av ting. Foreløpig vil vi ta opp det mest vanlige temaet på dette området: den dominerende posisjonen til Swatch Group i å produsere hårsprett, og en motstandende styrke i Genève.

Regler for vitenskap

Opprinnelsen til den mekaniske hårspringen går helt tilbake til 1600-tallet, lenge før noen av de berømte navnene innen urmakeri var aktive. Dette burde være åpenbart fordi urmakeri ennå ikke hadde truffet på en oscillator med en fast frekvens - det hadde ikke gjort så mange andre ting også, men det er en historie for en annen utgave (eller problemer).

For klokker kom den nederlandske fysikeren, matematikeren og astronomen Christiaan Huygens på ideen om å bruke fritt svingende vekter - pendler - for å regulere tidtaksfunksjoner i 1656. Dette utnytter pendulens naturlige harmoniske oscillatoregenskaper. Huygens innså at så lenge en klokke står stille, vil pendelens bevegelser være helt regelmessige. Bevegelse av noe slag ville forstyrre dette, så han kom med en annen løsning for klokker - en flat, veldig tynn, kveilet fjær kjent som en hårspring eller balansefjær. Fødselen til hårspretten, tilskrevet Huygens, er oppført som 1667, og hadde den kraftige effekten av å redusere daglige feilrater for klokker fra en halv time og mer, til omtrent fem minutter.

Christiaan Huygens

Huygens var ikke uten konkurranse på dette området, da ikke mindre enn Galileo Galilei uavhengig hadde kommet frem til det samme konseptet (men han klarte det aldri) og den engelske fysikeren Robert Hooke hevdet å ha oppfunnet den sprungne balansen før Huygens.Bevis forteller oss at Huygens brukte en fjæret foliot (en horisontal bjelke med vekter i begge ender) og balanseringshjul i forbindelse med hårspretten hans for å skape en kantutslipp (i seg selv en mye eldre oppfinnelse), slik at hans rykte virker sikkert. Til og med i 17^th århundre, konkurranse i horologi var helt naturlig.

Et par hundre år senere var noen av de store navnene innen urmakeri på scenen, og klokkenes verden var sammen sveitsiske og amerikanske. Industrialisering på dette tidspunktet førte til konsolidering i produksjonen av hårspreder. Tilsynelatende var det få urmakere som syntes det var verdt å produsere hårspreder selv, så det falt til noen få spesialiserte verksteder for å forsyne hele markedet. I 1895 førte faktisk sammenslåingen av fem balanse vårverksteder til den første innspilte klokkebransjekartellet, som vil bli kalt Fabriques d’Assortiments Reunies (FAR) innen 1932. Dette akronymet vil uten tvil ringe noen bjeller ...

Å reise seg opp for å motsette seg dette kartellet og dets angivelig krenkende handelspraksis var Geneva-baserte Société Suisse des Spiraux i 1898. I mellom ble den sanne fremtiden for balansen utfoldet da Charles-Edouard Guillaume oppfant Invar - en stål- og nikkellegering med en ekstremt lav utvidelseskoeffisient. Dette ville til slutt gi opphav til Elinvar, den foretrukne legeringen for hårsprett fra 1913 til 1930-tallet.

I dag vet vi med sikkerhet at fremskritt innen mekanisk tidtaking - og muligens tidtaking generelt - vil komme fra fremskritt innen materialvitenskap, men vi går foran oss selv. Tilbake til fortiden går vi.

Nicht Variable und Nicht Oxydfest

Nivarox-anlegget i Villeret

I det brølende 1920-tallet tok et nytt urmakerikartell form. Det begynte med opprettelsen av Federation Horlogere i 1924, fulgt av Ebauches SA i 1926, og deretter UBAH i 1927. Alle disse gruppene ble omgruppert, hovedsakelig som Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG, etter at de gode tider kom til en brå slutt med Den store depresjonen. ASUAG ble dannet i 1931 og hadde den sveitsiske regjeringen og de sveitsiske bankene (som finansmenn) makt bak seg. Samtidig vurderte den sveitsiske regjeringen ytterligere å konsolidere produksjonen av essensielle komponenter, inkludert hårfuglen. Det var bare noen få antrekk foruten at FAR produserte hårsprett den gang. Et av disse var det nevnte Genève-antrekket, som forble i drift til 1956, mens minst fire ble opptatt av FAR. FAR ble selv absorbert av ASUAG i 1931.

Neste trinn vil være det mest kjente for samtidige samlere fordi det markerer inngangen til Elinvars erstatter: Nivarox. Richard Lange (ja, han av A. Lange & Sohne) ble tildelt patent for et nytt hårsprettmateriale som inkluderte beryllium som dessverre aldri ble realisert. I stedet tok Basel-innfødte Reinhard Straumann (som Straumann-balansen våren er kalt for) utfordringene med å lage den nye hårspringen. Nok en gang var det et tysk selskap, vakuumsmeltespesialister Heraeus-Vacuumschmelze, som hjalp ham med å lage den syvmetalllegeringen Straumann som heter Nivarox. Navnet er et forkortelse for “nicht variable und nicht oxydfest,” som betyr egentlig ikke-variabel og ikke-oksiderende. Straumanns firma heter Nivarox SA, med FAR som hovedaksjonær.

Gå inn på fargegruppen

Swatch-gruppens hovedkvarter

Hopp over en god stund, da Quartz Crisis rammet sveitsiske urmakere på 1970-tallet, hadde Nivarox etablert seg som den enestående leverandøren av balansefjærer til hele handelen. Det fusjonerte med FAR og andre i 1977 for å bli Nivarox-FAR, og ble deretter brettet inn i et nytt megakorporasjon med urmakeri sammen med morselskapet ASUAG kalt Swatch Group. Minst 90% av den sveitsiske urmakerbransjen er fortsatt avhengige av Nivarox hårspreder. Bortsett fra det, utgjør Nivarox også brorparten av de mer nisjerte silisiumhårspringene fordi disse har funnet veien til mange Omegaer, så vel som mange andre Swatch Group-merker. Dette er i et nøtteskall historien om hvordan ett firma kom til å dominere markedet for hårfruer.

Swatch Sistem51 Flymagic med den nye Nivachron-hårfrua

Det siste kapittelet i denne historien er det fra Nivachron-hårfruen, som ble kunngjort i fjor, og som allerede har bevist at det er verdt i Swatch Sistem51 Flymagic-klokke. I motsetning til de nevnte silisiumhårspredene, er denne titanbasert, men har veldig like egenskaper og fordeler. Dette betyr at den nye hårfjerningen er motstandsdyktig mot magnetfelt (med en faktor 20 ganger i forhold til standard Nivarox-hårfjerning), er støtsikker, slitesterkt (gode tribologiske egenskaper) og tåler varierende temperaturer godt. Det er ingen offisiell sammenligning mellom Nivachron-håret og silikonet (minst som produsert av Nivarox), men det virker som om det vil være mer avansert. Swatch-gruppen har allerede kunngjort sin intensjon om å utstyre alle sine mekaniske klokker med enten silisium- eller Nivachron-hårsprett, eller kanskje noen andre, som ennå ikke er avslørte hårspretter som også er anti-magnetiske.

For øyeblikket er det bare Flymagic som er utstyrt med den nye hårspringen, men Audemars Piguet har allerede bekreftet at den vil bruke hårsprossen i en kommende klokke. Naturen til dette ennå-uåpnede klokken vil uten tvil ha alle slags implikasjoner for den oppfattede verdien av Nivachron-hårfruen.

Nærbilde av Philippe Dufour Simplicity, med rømming

Når du avslutter dette kapittelet, er det verdt å merke seg at ingen noensinne kjøper en klokke for stamtavlen eller effektiviteten til hårsprinten. Dette er ikke overraskende fordi ingen kjøper en bil basert på kvaliteten på stemplene.Til og med den mektige Phillip Dufour gikk etter nye, gamle lagerhårsprøver (antagelig Nivarox-laget fordi hvorfor ikke) for Simplicity-klokken, og det er ikke fordi han ikke hadde andre alternativer. For Dufour var det som betydde at han foretok overtrekkene selv og festet dem til båndene.

Les del 2 av historien her.

Omega Seamaster Planet Ocean 600m Chronograph (232.30.46.51.01.001) Luxury Watch Review (April 2024).