Intervju: Alessandro Michele
Som med alt annet, og veldig mye innen mote, er timing alt. I denne sesongbaserte handelen beveger utvilsomt relevansen til enhver samling seg med tiden. Etter ordene fra den engelske forfatteren, kritikeren, kuratoren og motehistorikeren James Laver, "Når en trend er i mote, er den 'smart.' Et år før dette er den 'vågal.' Og 20 år senere blir den ' latterlig. '”Moteklisjeer til side, i denne raskt skiftende virksomheten, kan det som er ute, være raskere enn du tror.
Aktualitet er krevende, og det er en del av virksomheten. De fleste av oss får ikke muligheten til å være vitne til denne kreative prosessen, men vi kan sette pris på den kompliserte saken å kombinere framsyn og håndverk for å produsere samlinger. Før noen designer viser frem sin samling for verden å se, har han eller hun den skremmende oppgaven å spå hva som er i den sesongen før han eller hun begynner å designe brikkene.
Det er denne forestillingen om aktualitet som Gucci's No Longer / Not Yet-utstilling utforsker. Kuratert av sin kreative direktør, Alessandro Michele, og Kjærlighet magasinets sjefredaktør, Katie Grand, inviterte utstillingen syv kunstnere (Cao Fei, Li Shurui, Jenny Holzer, Rachel Feinstein, Glen Luchford, Nigel Shafran og Unskilled Worker) fra hele verden for å tilby sine takter på hva som er moderne gjennom sine kreative arbeider, inkludert malerier, fotografier, skulpturer som er vist frem i separate rom på Minsheng Art Museum i Shanghai. Utstillingen inkluderer også et stykke av Michele med tittelen The Boy In Red.
Siden Michele tok kontroll over huset, ble han inspirert av ungdommens holdninger og samtidsbildene som ble presentert av flotte motefotografer. I følge designeren "er det en tilstand av tidsmessig fluks, der fortidens relikvier smelter sammen med fremtidstegn, og hvor det er frihet til å konstruere nye betydninger i dette skjæringspunktet mellom divergerende stier." Det er med denne forståelsen at Micheles høst / vinter 2015-kolleksjon omslutter spor av eksisterende verdener og glimt av verdener i ferd med å bli.
I følge Michele har arbeidet hans i stor grad blitt påvirket av den italienske filosofen Giorgio Agambens holdning til emnet. "De som virkelig er moderne, er de som verken perfekt sammenfaller med sin tid eller tilpasser seg kravene ... De er aldri hjemme i øyeblikket." Med det rådende temaet for å utforske forestillingen om samtidens samt Agambens forfatterskap som utgangspunkt, fikk de syv kunstnerne jobbe.
Hvordan la dere to sammen denne utstillingen?
Alessandro Michele: Det begynte med en modig idé - vi hadde ikke mye tid til å fortelle historien. Jeg ønsket å vise min personlige tilnærming til hva tid og samtid betydde. Det er ikke en veldig presis ide, men jeg delte den med noen mennesker, og vi begynte med denne ideen. Når du må jobbe på et show, er det så hardt arbeid. Det handler om lange timer, folk som venter og fokuserer på alle minuttdetaljer. Du ser et vakkert bilde som folk elsker - og dette er en ansamling av innsats. Jeg forstår at folk bare vil se den positive siden av mote, men det er noe som følger med mye jobb. Da jeg begynte å jobbe hos Gucci, prøvde jeg å ødelegge alt og skape noe nytt. Vi forandret plassen fullstendig, og måten vi jobbet på forvandlet seg til rommet, sammen med arbeidsinnstillingene våre. Jeg prøvde å presse et annet designspråk også. Det var litt av et vanvittig sted å være den gangen, men hvis du vil skape noe nytt i mote- eller kunstverdenen, må du først bli litt sint. Det er da du kan starte din egen lille revolusjon.
Katie Grand: Og dette er noe ekstremt annerledes enn hva Gucci var før, hvor det var veldig fokusert på luksus og reise.
AM: Jeg ønsket å frigjøre Gucci fra merdet som er mote. Jeg ble veldig inspirert av ungdommens holdninger og samtidsbildene som ble presentert av flotte motefotografer. Dette var begynnelsen der jeg følte at jeg trengte å rydde opp i Gucci. Men jeg er ikke en minimalistisk designer, jeg er mer maksimalistisk. Jeg trenger mer og mer. Det er en måte å kommunisere på, føler jeg. Jeg liker denne oppfinnelsen på et superslank språk.
Hva betyr tittelen på showet, No Longer / Not Yet,?
AM: Det handler om nå. Det er en vakker setning som sier: "Jeg trenger å snakke om nåtiden, samtiden." Mitt synspunkt på dette er veldig personlig. Hvis du vil snakke om det som er moderne, kan du ikke bruke noe kortfattet og nåtid, du må også se på fortiden, noe jeg gjør med designene mine. Det er en måte å se hvor vi er nå. Det er en filosofi som jeg følger, selv om det er vanskelig å forklare.
Katie, hva er det du tar?
KG: Når folk snakker om modernitet så mye i mote, blir det et ord som har blitt brukt for ofte.
AM: Folk i motebransjen er veldig følsomme for fremtiden, men jeg er ikke for mye. Arbeidet mitt er mye mer en prosess. Jeg elsker å snakke om det som er moderne; på den måten alle kan bruke et minimalistisk uttrykk for å forklare hva samtiden betyr for dem. Fremtiden er ikke noe jeg er veldig interessert i, for jeg ser verdi i å bruke det som er i nåtiden til å bygge fremtiden i stedet.Du kan drømme om fremtiden, men det mest inspirerende med nåtiden er virkelig nå.
Det er et stykke av deg, Alessandro. Hva handler det om?
AM: Jeg bestemte meg for å snakke om ideen om skjønnhet, og bestemte meg for å konstruere et rom med en kube for å oversette illusjonen av skjønnhet. Plasserer den inne i en speilet boks og koblet den med en gjengivelse av et gammelt Tudor-maleri i mitt hjem. Jeg ønsket å la fortiden snakke med nåtiden. Jeg prøvde å sette noen mening for å tillate forskjellige tidspunkter å kommunisere - skjønnhet blir et åpent rom og det blir en ide om at skjønnheten du verdsetter er den du ikke helt forstår.
Arbeidene dine forsterker effekten av uskarphet mellom kjønnene. Så er dette en refleksjon av hvordan du tror vi kler oss?
KG: Jeg synes det er interessant som da jeg først gikk inn i Gucci-butikken, og det var første gang Alessandros samling var i butikken. Og for en som meg som kjenner merkevaren fra utsiden, var jeg forvirret over om det jeg så var for menn eller kvinner. Og han svarte: Det er hva du vil det skal være. Det er en elegant måte å slå sammen forskjellig estetikk som vi bruker i hverdagen.
AM: Det er en måte å leve på. Jeg prøver å presse spørsmålet om kjønn, og jeg synes det var veldig tydelig i showet mitt. Min personlige idé om skjønnhet gjenspeiles i denne uttalelsen. Selv når jeg handler i min egen tid, blir jeg trukket til vakre stykker fra kvinnesamlinger. Det er å si at du kan frigjøre deg selv, og være fri uten å foreskrive kjønnsnormer. Hvis du er fri, er alt gøy.
Historiekreditter
Tekst av Lance Lim
Denne historien ble først publisert i Men's Folio.
