Skredder Daniel Day alias Dapper Dan var en pioner i streetwear da han innlemmet luksuriøse merkevaremotiver ved å lage “bootleg” pelsjakker ved å tilpasse merkede plaggposer, noe som ga en kommersiell vellykket trend. Han ble til slutt saksøkt, butikken hans stengt, og i dag har vi kommet i full krets med at Gucci hyller hans opprinnelige 80-talls skapelse. Han vises i NYT som et resultat.

Det er offisielt, luksusindustrien er på kryss og tvers - fra store klokkekonglomerater som kjemper for å finne fotfesten til store motemerker som samarbeider med små motkulturmerker for å overleve og ha relevans, vil toppsjefer for luksusmerke merke til å stille seg selv til å stille spørsmål - i en bransje fylt av arv, tradisjon og klassisisme, hvordan ser man frem uten å forråde nettopp disse verdiene? Enda viktigere, hvordan sikrer merkevarer kommersiell overlevelse ved å appellere til en yngre generasjon av kjøpere uten å fremmedgjøre de gamle vaktene?

Men først må vi forstå definisjonen av fenomenet vi er i ferd med å utforske. Hva er en hypebeast? I følge Urban Dictionary er det en person som følger en trend for å være kul eller med stil. En person som har på seg det som hypes opp, samler klær og tilbehør for det eneste formål å imponere andre.

Streetwear er født fra East-Coast (det vil si kalifornisk) skate- og surfekultur, og begynte sine røtter med grunnleggende tees og denims til slutt kledd med grafiske logoer og motiver pioner av merker som Japanese A Bathing Ape og Supreme. Med den nå åpenbare synergien mellom prestisjemarkering og fremtredende (hvis satirisk) merking, en kan begynne å forstå hvorfor blanding av kulturer mellom streetwear og high fashion var uunngåelig.

Fra Hatebeast til Hypebeast: Søksmål og 30 år senere har Streetwear-kulturen overtent Louis Vuitton og Gucci

19. januar 2017 mente Guy Trebay i New York Times at "Kanskje Louis Vuitton burde ha holdt seg fiender med Supreme" - Han husket et søksmål i 2000 da Louis Vuitton saksøkte Supreme med en opphør og orden da streetwear-etiketten forfalsket Louis Vuitton-monogrammet på skateboarddekket deres. Lite ville de vite at litt under 20 år senere ville Louis Vuitton villig overgi sitt dyrebare merkevare-DNA og frivillig bli med prestisjetøy med street-may-care streetwear i deres siste Louis Vuitton herre Fall Winter 2017-kolleksjon.

Kulturell bevilgning? Kulturkrig? Eller bare ren kultur? En kort historie om Streetwears innflytelse på mote

På 1980-tallet ble en designer fra gatene i Harlem beryktet for sitt streetwear-utseende - Daniel Day, bedre kjent som Dapper Dan, var en legendarisk skredder som ville lage skreddersydde stykker til rapperen og idrettsutøverklientellet med logoer fra mange av de store motene merker. Hans design var så populær blant den olympiske sprinteren Diane Dixon (og andre kjente underholdningskjendiser) at butikken hans til slutt ble saksøkt fra eksistensen i 1992.

Gucci Cruise 2018-kolleksjon. Bilde: Gucci instagram

26 år senere slapp Gucci et blikk i Cruise 2018-kolleksjonen deres som så ut til å ha blitt dratt av et design av Harlem-skredderen, og mange på internett var raske til å sprette på motehuset inkludert sprinter Dixon som Dapper Dan berømt hadde opprettet puffy ermet pelsjakke med Louis Vuitton monogram (snarere enn de sammenkoblende Gucci Gs).

“Gi æren til @dapperdanharlem Han gjorde det FØRSTE i 1989!” - Diane Dixon på Instagram

Som svar på internett ire ga Gucci ut en uttalelse - “Guccys‘ nye Renaissance ’cruise 2018-modeshow inkluderer referanser til perioder med revitalisering som spenner over mange forskjellige epoker, særlig den europeiske renessansen, 70- og 80-tallet. Samlingen så også en fortsettelse av Alessandro Michele utforsking av faux-ekte kultur med en serie stykker som spiller på Gucci-logoen og monogrammet, inkludert en puffermet bomberjakke fra 1980-tallet i en hyllest til verket til den anerkjente Harlem-skredderen Daniel 'Dapper Dan' -dag og i feiring av kulturen fra den tiden i Harlem. »

Alessandro Michele hadde faktisk merket ham på Instagram etter å ha unnlatt å komme i kontakt med Dan i en Instagram-billedtekst og sa: Inne i # GucciCruise18-kolleksjonen av #AlessandroMichele, et utseende som feirer en ikonisk stil av hiphop-mote-kultur fra 80-tallet - en plysjjakke med puffede ermer monogrammet i GG-motiv. Den legendariske skredderen Dapper Dan @dapperdanharlem påvirket trenden ved å lage slike tilpassede brikker for rapperen og atletkundene sine ut av logoer fra kjente motehus, inkludert #Gucci. I en hyllest til Dapper Dan er denne jakken slitt med jeans og et lurex hodestykke flankert med en stripete strikk med broderi med korssting, bomullshorts og en georgette kjole med trompe l'oeil detaljer.

Som den opprinnelige "influencer" (i dag, et nedsettende begrep som beskriver wannabe instagram "bloggere"), så kraftig var Dan's visjon at i løpet av de 10 årene han drev Dapper Dan's Boutique, snudde han en ryddig fortjeneste for å smykke plaggposer fra Gucci, Louis Vuitton og Fendi som han deretter kuttet og skreddersydd til skreddersydde pelsfrakker og skarpe dresser. På høyden av sin popularitet, begynte Dan å tilby sine tilpassede ferdigheter til auto-detaljering med tjenester til merke biler med monogrammer og logoer av eksklusive motemerker. Det var et blikk som reiste gjennom jungeltelegrafen og vandrende reklame (kundene hans) som fanget oppmerksomheten fra rapperne til de mest ubehagelige karakterene - i en handling av ekte motkultur hadde Dapper Dan bevilget luksuriøse symboler på rikdom til forbrukerne. som ellers ikke ville ha råd til det (NYT har et utmerket profilstykke på Daniel Day, sjekk det ut). Når det er sagt, mens det ser ut til at hans “piratkopierte” kunststil etterhvert ville bli adoptert av slike som Balenciaga, Louis Vuitton og Gucci, er sannheten at moteverdenen ofte har funnet inspirasjon på gaten.

Til fordel for Gucci går ikke historiens leksjoner tapt (for det som passer til et merke for bonafide-arv), i stedet for å saksøke New York Artist Trevor “Trouble” Andrew i glemmeboken for å selge falske GucciGhost-varer, Alessandro Michele ko-optiserte artisten til merkevare, lanserer GucciGhost som en kapselkolleksjon i 2016. For Cruise 2018, Gucci's Michele ut-piratkopierte også piratene med uhyggelige stavefeil på sine fuske Gucci-produkter ved å ta i bruk "GUCCY" -merket på ekte Gucci-produkter - hva skal piratene gjøre? Saksøke? Det var et trekk som var utrolig meta og unektelig gate; For 10 år siden hadde ingen noen gang trodd at et motemerke noensinne ville være i stand til å vinne en street-fight.

Og likevel, hvorfor skulle det overraske noen at moteverdenen har funnet inspirasjon og muse i hverdagslige ting? I hovedsak syklisk, tok Louis Vuitton på seg “Kina” handlevesken (så oppkalt etter de kinesiske immigrantene som brukte dem til å frakte varer) i 2007, og fant en ny tolkning i Balenciaga denne gangen, og trollet moteverdenen med sin thailandske handlebag (ofte) sett i Bangkok var kjøpere på de forskjellige thailandske markedet ville bære sine ... du får poenget).

Bilde til venstre: Louis Vuitton handlepose. Ikke sant; “Chinatown” handlepose popularisert av kinesiske innvandrere

2001: Et kollisjonskurs mellom Louis Vuitton og Streetwear

Hvordan fungerer en arv Malletier at trunk-maker blir en samarbeidspartner med et streetwear-merke som er tilført det virkelige opprøret av skateboardindiekultur? Sakte. I 2001 ledet daværende kreativ direktør Marc Jacobs en av de mest ikke-Louis Vuitton epoker i maisonens historie. Jacobs begynte å jobbe med designere som Stephen Sprouse, Murakami og Yayoi Kusama for å tolke på nytt og bli kreative med merkets signaturmotiver. Helt fram til det tidspunktet, enhver endring eller oppfattet "denigrasjon" av logoen var et stort nei nei i samsvar med merkevareprinsipper, men Jacobs klarte å overbevise sjefene sine, og resultatet ble en Louis Vuitton gjenfødt for et yngre publikum, ikke lenger domene av velstående hvite damer i fritiden; angivelig tjente Louis Vuitton $ 300 millioner på samarbeidet, og maisonen skjønte: hei, hvis det ikke brøt, hvorfor fikse det?

Marc Jacobs med Murakami ved lanseringen av Cherry World

The Cherry World of Takashi Murakami, et samarbeid med Louis Vuitton

Kim Jones er sannsynligvis den mest innflytelsesrike designeren du aldri har hørt om. Å håndtere high street og high fashion med lik panache er ikke et ferdighetssett som mange designere er i stand til. En streetwear-entusiast og samler, Jones, en MA-utdannet ved Central Saint Martins, avduket først navnebrettet hans i 2003 med en samling inspirert av 90-talls ravekultur - den slags underjordiske motkultur i tilknytning til skateboarding, underjordisk parti som deltok publikum. Året etter var Umbro av Kim Jones hans tur til sportsklær der han var banebrytende for konseptet “athleisure” - en viktig pilar i streetwear-filosofien - plagg ment for skateboard og aktiv livsstil - designer joggesko og motepumpe sammen med lekne trykk lagt street flair til en gang umoderne sportsdrakt. I 2006 ble han tildelt Menswear Designer of the Year Award av British Fashion Council, med sine forskjellige utseende: dresser med joggesko, fritidsdrakter og pufferfrakker, og han telegraferte sin lidenskap for streetwear fra high street til high fashion. Da Kanye West lanserte kleslinjen Pastelle i 2008, ledet også Jones dette prosjektet - neonfarger og teft, signatur av Kanyes sartorialfølsomme ble godt demonstrert av Jones. Som Dapper Dan, å ha en hip-hop utøver av A-listen iført degSwag er 100 poeng på street-cred-meteren. Han forlot sin stilling som kreativ direktør i Dunhill, og begynte i Louis Vuitton i 2011. Der parlayet han sin dyktige berøring med punk, hype og kultur ved å jobbe med Kiro Hirata - og la et håndverksmessig preg på streetwear gjennom det japanske håndverket for å lappe denim ellerboro. Jones internasjonale syn på jetset med barndommen fra Botswana til Tanzania tillater ham fordelen med en mengde motiver som afroamerikanske kulturer ville synes attraktive. Etter Hirata jobbet Jones sammen med Hiroshi Fujiwara og integrerte flere streetwear-elementer i Louis Vuitton.

"Jeg tar DNA fra merket og tilfører det noe annet for å skape spenning, noen kritikere sier at jeg bare hopper på båndtvangen, men faktisk er jeg ikke det, det har alltid vært en del av DNA-et mitt." - Kim Jones til South China Morning Post

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment kommer snart @fujiwarahiroshi fotografert av #pieterhugo

Den kritiske debatten om sammenføyning av streetwear-etiketten og luksusmerket er opphetet; OFFWHITEBLOG bestemte seg derfor for å snakke med Mark Sabotage, en fremtredende singorisk sneakerartist og streetwear-aficionado om debatten rundt uskarphet av linjer mellom street og high fashion.

"Det pleide å være en klar linje mellom luksus og gate som deretter ble uskarpe og nå er den nesten ikke eksisterende. Med dette samarbeidet er det nå tydelig. For meg er dette et virkelig merke i historiebøkene da gatekulturen steg til makten, omtrent som hvordan hiphop ble lydsporet til hvitt amerika sakte på begynnelsen av 2000-tallet og spesielt da Eminem ble opprettet. ” - Mark Sabotage alias SBTG

Så du tror ikke det er utsolgt? Handler ikke denne kulturen om individualitet og uavhengighet (hvis ikke opprør)?

Supreme har 20+ års dyp, og menneskene som i starten av slike kulturer alle vokste opp til å være en makt i hvilken bransje de er i. Og jeg vil tro Kim Jones er en del av denne kulturen. Så for meg er det en naturlig progresjon.

Verden forandrer seg, batonger blir passert, og unge mennesker har mer makt nå vs 20 år tilbake. Så mange ‘gamle’ merker vil projisere et yngre bilde nå.

Borte er den brune Louis Vuitton signaturfargen og i kommer det tydelige røde Supreme-fargeskjemaet.

Fordeler ikke dette LV kommersielt og skader Supreme når det gjelder street cred?

Jeg føler det personlig ikke. Det pleide å være en klar linje mellom luksus og gate som deretter ble uskarpe og nå er den nesten ikke eksisterende. Med dette samarbeidet er det nå tydelig. For meg er dette et virkelig merke i historiebøkene da gatekulturen steg til makten, omtrent som hiphop ble lydsporet til hvitt amerika sakte på begynnelsen av 2000-tallet og spesielt da Eminem ble opprettet.

Så dette handler ikke om rike mennesker merkede merker kontra ikke-konformistiske street skateboardere - dette er mer som den naturlige utviklingen av to kulturer som går sammen, var det aldri en "kulturkrig" til å begynne med?

Ja, det er min observasjon siden jeg ble en del av kulturen siden dag 1. Noen forbrukere kan ta det personlig og føle seg forrådt, men virkelig, historien skjer uansett med eller uten ditt samtykke. Kim Jones har dyp gatekulturbakgrunn og nå har han steget til makten og med det rett til å ringe skuddene. Skateboarding har bidratt til mote mer enn alle tror. Streetwear spottet luksus på mange måter på 90-tallet, laget forfalskninger. Skateboarding er opphavet til så mange ting, Vans sko har skate røtter og nå har verden på seg dem.

Mr. Sabotages egen "Charlie 101" lastetaske tilpasset fra en vintage post og en Birkin-veske.

For å få perspektivet på motesiden av ting, snakket OFFWHITEBLOG med Jasmine Tuan, kreativ direktør i Brandmama Pte Ltd og medgründer i FrüFrü & Tigerlily for å høre hva hun synes om Louis Vuitton x Supreme-samarbeidet.

Merker spiller sterkt for å holde seg relevante. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

Hvem føler du at det kommer mer fordel? Louis Vuitton eller Supreme?

Det ligner H&M x Margiela, Marni, Balmain; Samarbeid er en annen måte å lage hype, media-buzz som igjen konverterer til hype og profitt.

Jasmine Tuan, kreativ direktør i Brandmama Pte Ltd og medgründer hos FrüFrü & Tigerlily; Hun var også administrerende direktør for den nå nedlagte, men kritisk vellykkede Blackmarket

Men hvis fortjeneste er målet, hva skjer med street cred?

For å opprettholde ethvert merke, trenger du penger og kontantstrøm. Når er siste gang en Supreme-fan kjøpte en Supreme-vare? Når er siste gang en LV-fan kjøpte en LV-vare?

Selv om begge merkene har sterk følge, kan folk slutte å gå inn i en Supreme- eller LV-butikk for å handle for sitt vanlige sortiment eller følge deres nye kolleksjon, men vil besøke merkene igjen for et slikt samarbeid siden det er en ny grunn til å kjøpe noe nytt og begrenset.

Noen ser til og med det som investering ettersom de vet at prisene vil øke og at de kan hente overskudd og avkastning. Det er et smart grep for å vekke medieinnsats og salg. Begrensede utgaver har vist seg å virke - H&M-samarbeid Balmain, Marni, Margiela, Valentino er alle snappet av dag én. I dag selger folk dem til en høyere pris, enten det er slitt en gang eller nytt. Bare fordi du ikke kan få det i markedet lenger.

Så hele poenget med "motkultur" street wear er ikke relevant? Er det ikke mer opprør? Merkevarene har vunnet?

Det eksisterer fortsatt og er veldig mye relevant. Bare at noen få av dem som fremdeles har sitt eget sinn og ikke blir påvirket av sosiale medier. Merker spiller sterkt for å holde seg relevante.

Louis Vuitton saksøkte Supreme for å stoppe produksjon og salg av LV-skateboarddekket. Det er bemerkelsesverdig at i stedet for den brune fargepaletten, har Louis Vuitton nå tatt i bruk Supreme's røde farge i stedet. Et originalt 2000 Supreme LV-kortstokk som nettopp ble solgt på eBay for 10.000 dollar. Pisk det med en pinne.

Behovet for å appellere til den yngre generasjonen er ikke unikt for mote, klokkeindustrien gjennomgår også omveltning og fornyelse

Å målrette mot den neste generasjonen (om ikke en yngre generasjon) av godt finansierte forbrukere er faktisk ikke et fenomen som er unikt for motebransjen. Klokkeindustrien er også bare å finne veien ut av en av de lengste periodene med markedskontraksjon i nyere historie.

I 2016 satte Patek Philippe tungene med å satse når de slapp den mest "usannsynlige Patek Philippe-klokken" noensinne - Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524. I følge administrerende direktør Thierry Stern, var den nye nyheten ment å trekke oppmerksomhet fra en generasjon nye klokkekonsumenter som ikke var "interessert i deres fars klokke", selv om merkevaren trakk litt flak for sin nære likhet med en annen fabrikasjons tilbud, Calatrava Pilot Travel Time var en kommersiell suksess, så mye at Patek Philippe i år lanserte USAs eneste begrensede utgave 5522A Pilot's Calatrava som en del av feiringen av Art of Watchmaking Grand Exhibition. Og det er ikke bare Patek Philippe, merker som Corum begynner også å appellere til et yngre publikum med morsomme Bubble-klokker og samarbeid med designere.

Sannheten er at uansett hvilken kommersiell virkelighet det er i hvilken bransje det vil, vil det alltid være en oppklarningskall for "ærlighet" og en forankring i merkevaren. Foreløpig, i en svært kynisk markedsplass, er det ingen tvil om at samarbeid er kommersielle suksesser. Men det gjenstår å se om samarbeid er veien videre, det er tross alt fremdeles et krav om autentisitet. Det er sikkert, det vil være etterspørsel etter Supreme for Louis Vuitton-varer, men det er en god sjanse for at dine puristiske streetwear-elskere som vanligvis står i kø utenfor Supremes flaggskip i New York, ikke er de samme menneskene som står i kø i Vuitton-butikker. Disse opprørerne lager et uskrevet produkt "hype" i kraft av sin makt som trendsettere i stedet for trendtilhengere , de alene står som maler for begrepet gatekredibilitet.

Når det er sagt lever vi i en veldig unik tid der de store merkene har sluttet å hate hypebeast og omfavnet dem; Likevel står hypebeast atskilt fra en ny skapning - Hautebeast; dette Hautebeast er i oss alle (i det minste elskere av luksusvarer og prestisjeprodukter).