Dolce & Gabbanas bemerkelsesverdige evne til å værme hver storm
Forvitre gjennom og til tider til og med glede over det, har Dolce og Gabbana blitt kjent for sin evne til å overgå alle kontroverser. Fra merkets “Tynne & lekre” joggesko til $ 245 “#Boycott D&G” T-skjorter, synes designduoens ordbok å mangle noen få ord som ‘konformitet’ og ‘frykt’.
Dolce & Gabbanas bemerkelsesverdige evne til å værme hver storm
Dolce & Gabbana, som klarte å fornærme både den japanske motebransjen og folket i Kina i rask rekkefølge, fikk enorm flak for en serie reklamevideoer som ble lagt ut i stedet for merkets neste rullebaneshow i Shanghai i november 2018. Videoene som avbildet en kinesisk modell sliter med å spise cannoli, pizza og andre italienske retter med spisepinner - resulterte snart i både showet og merkevarets konkrete og figurative 'kansellering'. Forverret av en påstått hacking i sosiale medier som avslørte de private samtalene til Domenico Dolce som ytterligere berørte den østasiatiske demografien, ble merket nesten boikottet til eksistens av både forbrukere og kjendiser.
Mens de fleste merkevarer ville handle umiddelbart - å la Domenico Dolce ta høsten for videoen, eller erstatte og demotere ham for sin påståtte hatefulle ytring, så det ut til å være uaktuelt. Med navnet på døren og en eierandel på 50% i selskapet, ble Dolce og Gabbana møtt med en unik situasjon.
Dolce & Gabbana-protest, London, Storbritannia - 19. mars 2015 Foto av Nils Jorgensen
Mange som ble kalt “Dead & Gone”, spådde at når det kontroversielle minnet en gang falt, at merkevaren ville få igjen fotfeste i markedet. Til tross for tallrike boikott, avslørte utallige salgsrapporter at Dolce & Gabbanas fortjeneste aldri fikk en hit, med omsetningen som økte med 5%, og samlet merkevaren anslagsvis 1,54 milliarder dollar innen mars 2019.
Dolce & Gabbanas kontrovers var gjenopplivet eller tilsynelatende opprettholdt av strategisk reklame og gjennom personlige forhold til kjendiser og redaktører, bare en glipp av hashtags i sosiale medier og midlertidig offentlig opprør. Mens merkevaren har bedt om unnskyldning for videoene, har kanskje deres faste holdning til andre 'upopulære meninger' - enten det dreier seg om LGBTQ + adopsjonsrettigheter, kroppsproblemer eller problemer med mental helse og selvskading gjennom kampanjer som brenner kniver og lidelse, vært med på å vekke en kontinuerlig dialog og dyrke en kultur for å "bli enige om å være uenig", mer enn vi tror.
First Lady of the United States, Melania Trump iført en Dolce & Gabbana svart skjørtdrakt under State of the Union-adressen
Til slutt, mens Dolce & Gabbana faktisk var nesten Dead & Gone, i det minste på et sosiopolitisk nivå, har deres bevisste og gjennomtenkte bruk av kjendisinnflytelse reddet dem fra en ytterligere nedadgående spiral - som kler offentlige personer som First Lady of the USA, Melania Trump under State of the Union-adresse, pluss Greta Gerwig, Blake Lively, Lupita Nyong'o og til og med hertuginnen av Cambridge under en rekke arrangementer med røde løper og offentlige opptredener.
Gucci's Blackface “Golliwog” genser
Samlet sett er dette ikke motebransjens første visning av katastrofale kulturelle og historiske uvitenheter. I 2015 gikk italiensk merke for høyklær for kvinner og tilbehør; Miu Miu gikk under ild for sin kontroversielle kampanje for sommeren der barn ble uforsvarlig avbildet i seksuelt suggererende positurer, mens Benettons søster merke Sisleys “fashion junkie” -annonse ble forbudt i 2007 for å glamorisere narkotikamisbruk. Til og med Dolce & Gabbanas direkte konkurrenter som Gucci og Prada har hatt sin rettferdige andel av kulturell appropriasjon og "svart ansikt" beskyldninger med bruk av turbaner, "Golliwog" -inspirerte gensere og "Sambo" -inspirerte figurer - alt dette resulterte i masseboikott , offentlige unnskyldninger, tilbaketrukne produkter og det stille håpet om at alt blir tilgitt.
